Автор: Как бы правильно ни было запроектировано и выстроено здание, оно окажется очень недолговременным, если будет подобран неправильный метод опирания на грунт. Говоря иначе, необходимо точно подобрать конструкцию фундамента. Геологическая атмосфера в зависимости от региона строительства сильно может меняться, если из данного исходить, и фундаменты бывают довольно разнообразными. Рекомендуем увидеть, какими же они могут быть, и какой вид необходимо использовать в самых разнообразных жизненых моментах.
Для чего нужен фундамент
Основанием, как все знают, именуется заглублённая в почву часть строения, служащая Основанием для его стен и колонн. Он нужен чтобы гарантировать постройке опирание на стабильную основу, к которой дерн отнести совсем нельзя. Поверхность земли исключительно в засушливую летнюю погоду кажется прочной и надёжной, но стоит пройти средней силы дождю, как она здесь же из-за обилия влаги становится зыбкой, превращаясь в грязь. Ещё хуже дела обстоят весною, когда происходит таяние выпавшего за зиму снега.
Намного самым надёжным считается говоря иначе подстилающий слой, который, в отличии от плодородного гумуса, в большинстве случаев образован комбинированием глины и песка либо плотными горными породами. Залегает он не так уж глубоко — всего в 30–70 см от поверхности. Но в подавляющем большинстве случаев фундамент приходится погружать несколько глубже. На говоря проще две причины: силы морозного пучения и глубокое залегание слоёв с достаточной несущей способностью.
Силы морозного пучения
Как все знают, вода при промерзании становится шире, причём сила, с которой лёд стремится повыситься в объёме, очень большая. Каждому наверное случалось если не смотреть персонально, то хотя бы слышать про то, что происходит с наполненной доверху бутылкой из стекла, помещённой в холодильник.
Силы морозного пучения способны порвать ленту из конструкций из железобетона
Если размещенный под Основанием грунт имеет воду, и при этом температура во время зимы в нём опустится ниже 0 0C, то та же сила, которая рвет бутылку в морозильнике, начнёт оказывать действие на постройку снизу. В строительной геологии эта сила именуется «силой морозного пучения». Её точно хватит на то, чтобы даже самое крупное здание понемножку выдавить из грунта, причём из-за неравномерности влияния оно станет перекашиваться и изменяться.
Вследствие этого, если грунту специфична способность держать воду, фундамент необходимо погружать ниже той глубины, на которую земля мерзнет во время зимы (её так и называют — глубина обмерзания). Такой фундамент именуется заглублённым. Эта самая способность выражается тем крепче, чем большей считается доля глинистых включений в грунте. Скальный же грунт, как и песок, наоборот, проявляет дренирующие свойства, говоря проще воду не останавливает. Если из данного исходить, на подобном основании можно обойтись глубиной закладки в 0,5–0,7 м. В данном случае говорят о мелкозаглублённом фундаменте.
Понимая весь данный механизм, сложностей не составляет додуматься о способах уменьшения глубины фундаментного заложения. Их два:
- Извлечь грунта с пучинистыми свойствами до глубины обмерзания и сменить его при помощи песка.
- Утеплить прилегающий к дому периметр, уменьшив подобным образом глубину грунтового обмерзания. Про то, как сделать это, будет рассказано в разделе о ремонте фундаментов.
Для того чтобы сделать меньше глубину грунтового обмерзания, находящее рядом с домом грунтовые слои утепляют и устраивают систему дренажа
Глубокое залегание слоёв с достаточной несущей способностью
Происходит, что грунтовые слои находящиеся сверху имеют очень плохую прочность. Даже при сравнительно небольших нагрузках они сильно сжимаются, что как правило приводит к приличным перекосам с будущим разрушением строения. В аналогичной ситуации приходится вводить фундамент очень глубоко, дабы добраться до основания с достаточно высокой несущей способностью. Она подчиняется от большинства показателей и меряется в кг/см2.
Конечно, фундаментный материал также обязан иметь необходимую прочность для того, дабы держать вес всех которые опираются на него конструкций строительства. Надёжность на сжатие подобных материалов для стройки, как кирпич и бетон, указывается в их марке. К примеру, бетонная марка М150 говорит про то, что он может держать сжимающее усилие величиной до 131 кг/см2.
Виды фундаментов
Вооружившись ключевыми познаниями о характеристиках фундаментов, можно познакомиться с их разновидностями.
Столбчатый фундамент
Если здание весит мало, а несущая способность грунта очень большая, площадь опоры фундамента можно выполнить не очень большой. Значит, он по большей части имеет вид индивидуальных опор или столбов — такой фундамент и называют столбчатым.
Установленные в проектное положение столбы связываются в общую систему с помощью элемента основания дома
Столбы строят в углах строения и в местах пересекания стен и перегородок. Также их устанавливают под поверхностями стен с тем расчётом, дабы расстояние между смежными опорами не превышало 2,5–3 м.
Сверху на столбы ложатся прикрепляемые к ним балки, которые все разом создают горизонтальную раму. Она именуется подземным армирующим поясом сооружения и служит для объединения столбов в общую систему.
Столбчатый фундамент подойдёт для данных строений:
- каркасные и каркасные дома из панелей;
- дома из дерева;
- постройки в один этаж из блоков на основе газобетона (они еще называются пеноблоками), арболита и аналогичных лёгких материалов для стройки.
Возводят бетонные столбы, кирпича, реального камня либо устанавливают в этом качестве толстые брёвна.
Это сверхдорогой вариант фундамента, однако он выполняет невозможным приспособление подвального помещения.
Ленточный фундамент
При существенной массе сооружения либо при невысокой несущей способности грунта производимое фундаментом на столбах удельное давление окажется очень уж большим. Чтобы сделать больше площадь подошвы, необходимо использовать более дорогую разновидность фундамента: его возводят в виде сплошных лент под поверхностями стен и перегородками. Как и столбчатый, ленточный фундамент может быть кирпичным, каменным или монолитно бетонным, причём завершальный вариант бывает как монолитным (заливается на месте), так и сборным (собирается из готовых блоков).
Для заливки монолитно бетонной ленты необходима установка опалубки
На подобной разновидности фундамента строятся кирпичные дома и панелей из бетона. Так как кирпич в собственном строительстве остаётся наиболее используемым материалом, то и ленточный фундамент встречается особенно часто.
Стоит подобное основание дороже столбчатого, но есть приятный бонус: в здании возможно организовать подвальное помещение.
Плитный фундамент
Если грунт на стройучастке а конкретно слабый, площадь опирания исполняют больше ещё больше, изготавливая фундамент в виде плиты под всей постройкой. Плюсом данного решения считается ещё и то, что здание преобразуется в общую конструкцию, говоря проще деформации при неравномерных просадках грунта (одна стенка просела, иные нет) абсолютно исключаются.
Плитный фундамент требует значительно намного побольше материала, чем все другие, благодаря этому и цена его наивысшая
Плитный фундамент — сверхдорогой вид, благодаря этому используют его только там, где никакое иное основание выстроить нельзя.
Свайный фундамент
На случай, когда под слабеньким верхним грунтом залегает крепкая материковая порода, однако при этом его ямка ввиду существенной толщины слоя считается экономически нецелесообразной, в землю внедряют группу длинных стоек — свай, на которые после опирают сооружение.
По характеру работы сваи разделяют на более десяти видов:
- Сваи-стойки: погружаются в почву до той поры, пока не упрутся в прочную материковую породу.
- Висячие: такие сваи ни во что не упираются, а держатся на месте за счёт силы трения, как вбитый в доску гвоздь.
Свая трения держится в грунте за счёт силы трения
Сваи также разделяют на определенные группы по методу внедрения:
- Забивные: заколачиваются ударами весомого инструмента — копра.
- Винтообразные: такие сваи не вбиваются, а ввинчиваются сродни саморезу. Для этого на нижнем их конце из полосы горячекатаной выполняется навивка в виде шнека. Установить подобные сваи собственный застройщик может и собственными силами — с помощью длинного рычага и нескольких помощников. Но необходимо принимать во внимание, что они стоят не дешево.
- Бурозаливные: такие сваи исполняются прямо в грунте путём заливки бетона. Роль опалубки, а еще и защиты от проявления влаги, может играть пластиковая или асбестоцементная труба. Есть и самое недорогое решение: в скважину помещают кольцо из рабичной сетки, обёрнутое рулонным кровельным материалом.
Строительство фундамента для разных домов
В собственном строительстве в основном используют два типа фундаментов:
- Столбчатый — для каркасных, древесных или в один этаж пеноблоковых домов.
- Ленточный — для кирпичных построек или пенобетонных блоков, если те многоэтажные.
И тот и другой могут быть выстроены из кирпича, обломков гранита или бутового камня (известняк, песчаник, доломит) или блоков из конструкций из железобетона, но очень крепким будет монолитный вариант, отлитый из бетона непосредственно на месте. Разумеется, возводить его длительнее и труднее, чем фундамент из готовых ж/б блоков, зато он не станет иметь слабых мест в виде швов.
Во время строительства монолитного ж/б фундамента следует учесть такие моменты:
- Подушка. Фундамент должен покоиться на песчано-щебневой подушке толщиной порядка 30 см. Самое первое, данные материалы не задерживают воду, значит, подошва конструкции будет относительно сухой (если только верховодки не поднимутся выше её); второе, подушка содействует одинаковой передаче веса сооружения на грунт.
- Армирование. Бетону специфична большую прочность на сжатие, но растягивающие усилия он держит чрезвычайно плохо. Благодаря этому в чистом виде данный материал никогда не используют — его всегда усиляют стальными стержнями, в задачу которых как раз и входит работа на растяжение. Вот о чём необходимо помнить во время установки в опалубку каркаса из арматуры: при изгибе самые большие растягивающие усилия возникают на нижних гранях ж/б изделия, благодаря этому разместить арматуру в его середине нет смысла — она должна быть в 30–40 мм от поверхности будущей конструкции (подобного бетонного слоя будет вполне хватать для защиты стали от коррозийных процессов). Приваривать прутья арматуры друг к другу нельзя — дозволительно только связывание отожжённой проволокой (в зоне провара сталь теряет надёжность и хрупчает). В углах фундамента ленточного типа, как и в местах примыкания перегородок к поверхности стен, необходимо использовать не прямые пересекающиеся стержни, а Г-образные с длиной прямых участков не меньше 30 см (обеспечивается жёсткая связь соседних участков).
Главные растягивающие усилия работают на нижнюю основание фундамента
- Характеристики и качество бетона. Про них побеседуем более детально.
Особо приоритетное значение имеют такие характеристики смеси из бетона, как марка и подвижность.
Указанное в марке кол-во (к примеру, М150) примерно отвечает прочности на сжатие этого бетона в КГС/см2. Её должно быть достаточно, дабы фундамент мог держать вес сооружения. В собственном строительстве в большинстве случаев бывает достаточно бетона марки от М100 до М300, порой используют материал марки М400.
Также надёжность выделяется классом бетона (отмечается литерой «В», дальнейшее кол-во указывает максимально допустимую нагрузку в МПа). Разница заключается в том, что марку предписывают исходя из количества цемента и других компонентов, а класс определяют уже по факту — путём испытаний готового бетонного образца. При разных условиях развития бетон одной и такой же марки в итоге по большей части имеет различный класс.
Подвижность (П), если говорить обиходным языком, определяет текучесть бетона. От него зависит, как прекрасно раствор заполнит просветы между арматурой и другие узкие места. Индивидуальному застройщику тем более необходимо принимать подвижность к сведению, что он, в основном, не располагает очень дорогим оборудованием которое применяетяс в промышленности для хорошей укладки смеси из бетона.
Бетон всегда состоит из четырёх главных элементов, но характеристики прочности и текучести у него отличительны
Самыми приемлимыми для фундаментной заливки являются бетоны с подвижностью П3 и П4. При этом для первого типа использование строительного вибратора считается просто обязательным, для второго — желательным.
Что же касается подобных показателей, как устойчивость к морозам (F) и влагонепроницаемость (W), то ввиду использования защиты от проявления влаги вполне хватит их очень маленьких значений, которые при воплощении технологии получаются сами собой для бетона любой марки (F100 и W2).
Сегодня всюду работают приватные мини-заводы, занимающиеся производством бетона на заказ. Необходимо понимать, что абсолютно они не все честно исполняют технологичный регламент, благодаря этому особенно часто бетон оказывается не очень прочным, чем было обещано. Таким образом, подбору изготовителя необходимо уделять большое внимание. Если остались какие-нибудь подозрения, для перестраховки можно заказать бетон с маркой и прочими параметрами на пару ступенек больше, чем требуется.
Подбирая поставщика, помните, что время, за который необходимо положить товарный бетон, сильно ограничено.
Оно составляет (с момента первичного наполнения водой элементов):
- 45 мин, если раствор транспортируется традиционным самосвалом (без смешивания);
- 90 мин, если для доставки употреблялся автомиксер.
Значит, завод обязан быть размещен очень близко, а на стройучастке необходимо организовать хорошие пути подъезда.
Если надёжного производителя бетона у вас в регионе не нашлось, раствор можно сделать своими руками, познакомившись с детальным описанием технологии в сети. При этом следует учесть, что:
- обязательно необходимо применять бетоньерку: бетон, приготовленный при помощи лопаты в ёмкости вроде корыта, выходит практически что вполовину не очень прочным;
- цемент лучше всего применять свежеприготовленный: даже при правильном хранении он за 3 месяца может утратить до 20% прочности, за 6 и 12 месяцев — если из данного исходить 30 и 40%;
- раствор нужно заполнять щебнем фракции не крупнее 65% расстояния между продольными стержнями каркаса из арматуры и 20% достаточно короткого фундаментного размера (говоря проще при ширине фундамента ленточного типа 200 мм максимально возможный размер щебня составляет 40 мм);
- щебень обязан быть относительно чистым.
Видео: как одному залить ленточный фундамент за 30 дней
Гидрозащита фундамента
Дабы фундамент отслужил положенный ему срок, он обязан быть прекрасно защищён с каждой стороны от влияния грунтовой влаги. Для этой цели используют:
- склеивание рулонным кровельным материалом и прочими гидроизоляционными рулонными материалами на мастике из битума;
- нанесение акрила или полиуретана, образующих как только застынет водоустойчивую плёнку;
- отделку гидрофобизаторами и прочими пропитками, мешающими водоподаче в бетонную структуру (многие могут добавляться в смесевой состав).
При нанесении гидроизоляционного покрытия необходимо учесть возможность его повреждения при обратной засыпке котлована и при сезонных подвижках грунта. Благодаря этому, например, рулонный кровельный материал в большинстве случаев приклеивают в 2 слоя.
Материал для гидроизоляции рулонного типа приклеивают на основу фундамента в 2 слоя
Фундаментое утепление
С учитыванием актуальности проблемы энергосбережения сегодняшние нормы в строительстве предписывают ленточный фундамент утеплять. Теплоизоляционный материал в первую очередь должен находиться с наружи. Не считая говоря по существу утепления он ещё и служит охраной в целях защиты от проявления влаги.
Следует учесть, что во время зимы на теплоизоляционный материал будет давить сила морозного пучения грунта, благодаря этому подбирать необходимо материал подобного рода, который сумеет держать без существенных деформирований эту нагрузку. Данному условию удовлетворяют керамзитовый песок и пенополистирол экструдированный.
Фундамент особенно часто утепляют современными композитными материалами, к примеру, плитами пенопласта
Видео: самостоятельныйизумление удивление утепление
Система вентиляции фундамента
Если есть в доме подполье, говоря проще пол 1-го этажа сделан из досок по брускам из дерева или в виде монолитно бетонной плиты, уложенной на ленточный фундамент, последний обязан иметь продухи для проветривания. Для этого перед заливкой из бетона в опалубку устанавливают отрезки пластиковой или асбестоцементной трубы, заполненные мокрым песком (дабы в середину не попал раствор). Принцип расположения продухов следующий:
- Отверстия возникают в 2-ух разных лентах фундамента, было бы отлично на коротких сторонах. Они обязаны находиться точно друг напротив друга.
- На каждые 2–3 м фундаментные ленты ставится 1 продух.
- Крайние продухи должны отстоять от углов не дальше, чем в 1 м, иначе возникнет непроветриваемая «мёртвая» территория.
- Высота отверстий над землёй выполняется как можно большей, тогда они не будут забиваться в сезон холодов льдом и снегом.
- Диаметр отверстий подбирают таким, дабы их площадь составляла 1/400 напольной территории.
Продухи было бы отлично закрывать решётками для устранения проникания в них снега, льда и очень маленьких животных
Для устранения проникновения в подвал насекомых и очень маленьких животных в продухах необходимо зафиксировать решётки или сетки.
Необходим ли фундамент под перегородками из кирпича
Под кирпичными перегородками строить настоящий фундамент нет надобности, но основание из бетона пола здесь необходимо сделать лучше. Для этого перед его заливкой в грунте на месте перегородки выполняется углубление, на дне которого кладут добавочную сетку из арматуры. Бетонная заливка выполняется за 1 подход, дабы напольное основание и усиление образовали одну конструкцию из монолита.
Непременным требованием отсутствия деформирований при подобном способе строительства перегородок считается очень высококачественная трамбовка основания из грунта всего пола. Вот что необходимо сделать:
- Обрезать лицевой слой, содержащий семена растений (он имеет толщину порядка 15 см).
- Затрамбовать днище образовавшейся выемки.
Трамбовать днище канавы трудностей не составляет с помощью специализированной техники
- Сделать обратную засыпку уплотненным грунтом с добавлением щебня при послойной трамбовке. Грунт перед трамбовкой необходимо мочить водой.
Приспособление основания из грунта по вышеприведённой схеме — процесс очень дорогой и трудоёмкий. Если же пренебречь им, проседание перегородки с будущим раскрытием трещин и отставанием облицовки станет неизбежным. С точки зрения экономики более целесообразным оказаться может кладка под перегородку ж/б балки шириной 35 см, опирающейся концами на цоколь.
В последнем варианте дабы это сделать первое должны быть заготовлены ниши высотой 50 см, шириной 35 см и глубиной 20 см. Балка превосходит по ширине перегородку (120 мм), благодаря этому её верхняя грань должна размещаться на десять сантиметров меньше уровня чистого пола (дабы не мешала подвести покрытие для пола и который расположен под ним «пирог» недалеко к перегородке).
Балку следует укреплять четырьмя стержнями арматуры диаметром 12 мм. Её максимально возможный пролёт составляет 6 м. При большей длине перегородки спустя каждые 6 м под балку необходимо ставить столбы, опирающиеся на плотные грунтовые слои.
Специфики фундаментов для маленьких строений
Для лёгкого гаража или веранды в большинстве случаев достаточно фундамент на столбах, причём сечение столбов требуется практически маленькое. Их можно сделать по такой же технологии, по какой строятся сваи буронабивные. Вот что необходимо сделать:
- В углах грядущего сооружения, и также под поверхностями стен приблизительно спустя каждые 2 м, садовым буром сверлятся скважины на глубину грунтового обмерзания.
Скважину можно выполнить с помощью привычного садового бура
- В скважины засыпаются песок и щебень слоями по 10–15 см, а поверх ложиться круг, вырезанный из рулонного защиты от влаги.
- Дальше в скважину помещается пластиковая или асбестоцементная труба. С помощью шлангового уровня на трубах выполняют метки таким образом, чтобы оголовки труб образовывали поверхность горизонтально, после трубы по этим отметкам подрезаются.
Разрезать асбестовую трубу комфортнее всего угловой шлифмашиной с кругом по камню
- В середине труб вешают арматурные каркасы, созданые в форме трёхгранных параллелепипедов. К каркасу можно закрепить и закладные, которые после будут применяться для крепления элемента основания дома.
- Дальше заливают в трубы бетон и дожидаются его развития (типовый срок — 28 дней).
Если по расчётам выходит, что площадь опирания опоры фундамента обязана быть большей (грунт имеет невысокую несущую способность), бур необходимо оборудовать говоря по иному камуфлетной насадкой. Данная деталь имеет откидной нож, из-за него снизу скважины можно выполнить уширение. В итоге сделанный при помощи подобного инструмента бурозаливной столб станет иметь внизу широкое основание (камуфлетная пята).
Видео: столбчатый фундамент собственными руками
Ремонт фундамента
Признаком того, что фундамент нуждается в ремонте, считается выявление трещин в стенках постройки. В первую очередь необходимо узнать, прогрессирует деформация или нет. Например, могло случиться следующее: зима была экстремально холодной и в это же время очень снежной, так что промерзание грунта ниже фундамента вместе с ощутимой нагрузкой снега стало основой не очень большой аварии. Процесс не развивается, так что будет достаточно замазать раствором видимые недостатки. Иное дело, если трещины регулярно ширятся.
Маяк дает возможность контролировать динамику разрушения фундамента
Что бы проверить в начале и в конце трещины поперёк неё наносят маяк — полоску гипсового, гипсоцементного или какого-либо готового раствора штукатурки. Ширина маяка составляет 3–5 см, длина — от 10 до 12 см, а толщина — 0,3–0,5 см. Вдоль маяка ребром кельмы необходимо нанести риску. Все маяки необходимо занумеровать, выдавливая цифры прямо на них.
Настенная поверхность необходимо заблаговременно хорошо очистить, дабы сцепление между ней и маяком было самым большим.
Дальше заводят тетрадь наблюдений, в которую записывают дату установки и информацию о состоянии маяков при дальнейших наблюдениях. Если трещина расходится, маяк разорвётся. При этом по обоюдному размещению частей прочерченной опасности можно будет осознать, насколько быстро возрастает трещина и какая часть строения проседает.
В том месте, где выявлены самые большие проблемы, вдоль фундамента выкапывают шурфы — ямы длиной 1 м и такой ширины, дабы в них комфортно было работать. Днище шурфа должно размещаться на уровне опоры фундамента, но только не ниже её; стенки необходимо закрепить досками либо дать им такой уклон, дабы грунт не имел возможности осыпаться. Было бы отлично вырыть хотя бы два шурфа.
Для комфорта доступа к фундаменту нужно вырыть широкую канаву
- Если налицо вымывание грунта под Основанием дождевыми и растаявшими водами, нужно вырыть канавки, по которой вода будет идти в обход дома, а перед ним построить отбойный барьер. Следует проверять состояние отмостки: в ней не должно быть трещин, а ширина должна составлять хотя бы 80 см.
- При обнаружении большого уровня вод грунта около дома необходимо сделать водоотвод: в канавах закапываются трубы с дырочками (их необходимо засыпать щебнем), имеющие уклон в сторону ливневки или же просто траншеи.
Для уменьшения уровня вод грунта около дома нужно закопать трубу для дренажа с уклоном в сторону траншеи
Если проблема вызвана небольшой глубиной фундаментного заложения (меньше глубины обмерзания), исполняют утепление прилегающего к дому периметра:
- вдоль фундамента выкапывают канаву;
- засыпают на дне песок или щебень;
- оставшийся объём засыпают керамзитовым песком;
Если предстоит проделать меньше глубину обмерзания грунта, его замещают керамзитным слоем на песочной подсыпке
- сверху кладут отмостку.
Сам фундамент необходимо оклеить экструзионным пенопластом, если этого не было выполнено раньше.
Фундаментое утепление и слоя поверхности под отмосткой даст возможность сделать меньше глубину обмерзания почвы и сделать меньше влияние сил морозного пучения
При значительных повреждениях фундамента под него необходимо подвести бетонное усиление. Если стены возведены из кирпича или других штучных блоков, длина подкопа под Основанием должна составлять 60–80 см, меньше. Если есть наличие трещин длина подкопа может составлять меньше 1/3 расстояния между ними.
Когда бетон застынет, переходите к следующему участку.
Если например дом бревенчатый или выстроен из бруса, то сначала необходимо сделать усиление под крайними точками бревна/бруса в нижнем венце. После подкоп под таким элементом можно будет рыть по длине до 2-х метров.
Видео: ремонт фундамента
Легко представить себе, что случится, если надежность основания фундамента дома окажется меньше планируемой. Благодаря этому во время его сооружения любой шаг необходимо очень тщательно взвешивать. При проведении ремонта же нужно соблюдать особенную предостороженность, и если ваш опыт в аналогичных делах кажется вам недостаточным, лучше обратиться к строителям профессионалам.
