Автор: Так как со временем в первую очередь наступит момент, когда домашняя водогрейная колонка начнет капризничать либо вообще откажется работать, клиентам не будет мешать знать, как поступать в самых разных случаях. В зависимости от поломке можно реализовать некоторый ремонт колонок работающих на газу собственными руками либо вызвать мастера. Последнее воздействие намного более желательно, так как нагреватель относится к газоиспользующим установкам, а значит, считается источником очень высокой опасности. В этой статье будет изложено, какие поломке можно убрать своими руками и как это правильно сделать.
Поломке колонок
Сразу обмолвимся, что рассматривать станем проблемы нагревателей проточного типа с открытой топкой, коих в жилых площадях и домах установлено очень много. Ремонт полноценно автоматических газовых колонок без дымохода с электрическим питанием от сети и розжигом от гидрогенератора мы обойдем стороной. Такие приборы довольно сложны и вмешательство в их конструкцию незнающему человеку противопоказано. Устранением поломок наддувных агрегатов вынуждены заниматься сервисные или газовые службы.
Перечень поломок, свойственных газовым колонкам спустя пару лет эксплуатации, выглядит так:
- аромат газа;
- проблемы с розжигом и пуском ключевой горелки;
- выключение нагревателя в ходе работы;
- разные протечки.
При появлении запаха газа, не имеет значение, регулярно или иногда, — нужно немедленно закрывать подходящий кран, открывать окна и звонить в аварийную службу. Поясните диспетчеру характер проблемы, а он примет решение – немедленно присылать к вам домой бригаду или же просто отправить мастера согласно очередности. Иных вариантов нет, своими силами убирать утечки метана категорически запрещается.
Поломки с розжигом
Системы розжига атмосферных нагревателей бывают 2-ух видов, разберем их отдельно:
- ручная, с искрой от пъезоэлемента;
- автоматическая с питанием от батареек.
Для справки. Самые современные модели колонок разжигаются автоматически от энергии, вырабатываемой гидрогенератором. Здесь все относительно просто: если не работает розжиг, то вина этому — слабый напор в водомерном узле, либо перестал работать сам генератор.
При ручном способе розжига порой встречается подобная поломка газовой колонки, как выход из строя термопары. Тогда при отпускании регулятора или кнопки во время розжига только что горевший фитиль опять гаснет. А дело все в том, что термочувствительный компонент должен нагреться от запального фитиля, пока вы удерживаете ручку и подать ток на электромагнитный клапан. Последний будет сдерживать механизм взамен вас, когда вы его отпустите. Если этого не случается, то нарушен контакт в цепи либо же термопара подлежит замене. Для выполнения этой операции лучше позвать мастера.
Что же касается систем автоматизированного возгорания, то поломке колонок работающих на газу в процессе розжига не обходятся разрядом батареек, как это пишется на многих интернет-ресурсах. Более того, любая более менее самая новая модель нагревателя, даже отечественного производства, оборудована электронным индикатором разряда батарей. Так что клиент в курсе, когда подходит время их менять.
Прибор даже не начнет процесс розжига запального фитиля, пока не откроется кран горячей воды и в сети не возникнет нужное давление. Когда его недостаточно, то колонка не подаст никаких признаков жизни. То же самое случится при недостаточном давлении газа или после выключения в результате срабатывания датчика тяги (пока он не остынет). С плохим давлением газа лучше сражаться профессионалу соответствующей службы, своими силами вам это выполнить не удастся.
Так как мы рассматриваем внутренние поломке колонки, то для виновника слабого водного напора можем назвать засоренную сеточку при входе в водяной узел. Если же заряд компонентов питания в норме, водного давления и газа достаточно, а нагреватель издает щелчки искрового разряда, однако дело дальше не идет, то перейдем к следующему разделу.
Не запускается главная горелка
Одно из основных устройств, стоящих на страже безопасности агрегата – это водяной узел (по-простому – «лягушка»). Если есть наличие достаточного водного напора лягушка собственным штоком нажимает на исполнительный механизм газового клапана и тот подает горючее на главную горелку (в обыкновенных колонках). В автоматизированных нагревателях водяной узел открывает доступ горючего к запальному фитилю, а газоподача на ключевые сопла – это уже функция газового узла.
Когда неисправен водяной узел, горючее не будет подаваться на горелку, а на случай с автоматизированными нагревателями – и на запальной фитиль. Происходит, что при открытии вентиля горячей воды на максимум лягушка все же срабатывает, однако это говорит лишь о наличии маленьких трещин в рабочей диафрагме. Приспособление можно привести в ощущение собственными руками, для этого необходимо приобрести ремонтный набор и заменить мембранную ткань, о чем будет рассказано ниже.
Нередки ситуации, при которых фитиль загорается, но горит плохо, слабо. Присмотревшись, можно заметить, что цвет огня скорее жёлтый, а не синий. При топливоподаче на главную горелку раздаются хлопки в виду того, что оно вспыхивает не сразу и успевает заполнить топку. Тут для ремонта колонки необходимо очистить трубку и жиклер запального фитиля. Последний во многих моделях легко снимается и поддается прочистке, как показано на видео:
Главное! Нельзя с целью очистки фитиля вставлять в него проволоку из стали. Нужно пользоваться только нитью и тонкой палочкой из дерева, намоченной керосином.
Горелка выключается в ходе работы
К прекращению газоподачи в процессе горения может привести и поломка того же водяного узла. При большом напоре лягушка с износившейся мембранной тканью еще кое-как справляется, однако если открыть холодную воду, то давление падает и газовая колонка тухнет. Аналогичные результаты наступают, когда выходит из строя датчик тяги. Термочувствительный компонент призван разрывать электрическую цепь, когда поверхность его может достигать конкретной температуры. Датчик поставлен недалеко от выхода газов дыма и объединен с электроклапаном проводами.
Как только тяга в дымоотводе пропадет, температура газохода перед выходом из тракта резко возрастет, датчик нагреется и разорвет цепь. Электрический клапан, со своей стороны, перекроет подачу горючего. Описанный компонент не вечен, порой его тоже нужно менять. Проверить трудоспособность детали просто: нужно его открутить от корпуса и, не отключая проводов, вывесить наружу. Стабильная работа горелки указывает на то, что датчик исправный, а причина прячется в дымоходной трубе, где в силу какой-то причины пропала тяга.
Ухудшение тяги может возникнуть, когда ребра трубного змеевика забиты сажей, а водное давление упасть, если его трубки внутри покрыты толстым слоем накипи. Теплообменный аппарат нужно иногда очищать и мыть.
Кроме водяного узла и датчика тяги к хлопкам и нестабильной работе горелки может привести поломка термопреобразователя, а ремонту он не подлежит, только замене. Правда, выявить в данном случае поломка трудно. Мы посоветуем в ситуациях, когда лягушка и датчик тяги абсолютно исправны, а симптомы не исчезают, обращаться к профессионалу.
Протечки воды
В середине нагревателя проточного типа водяные трубки подсоединяются к разным узлам при помощи накидных гаек и уплотнительных колец из резины. Владельцы дома, годами не обслуживающие собственные агрегаты, могут выявить под прибором капающую воду. Если это обнаружилось, то ремонт газовой колонки находится в проверке всех сопряжений и замене уплотнителей.
Есть и иные места, где может пробиваться вода, к примеру, через рабочий шток водяного узла. Это говорит про то, что как минимум требуется замена уплотнителя на штоке лягушки, для чего потребуется ее снятие и разборка. В моделях, оснащенных клапаном предохранения, последний вполне может протекать, тем более если ему приходилось пару раз сбрасывать давление. В конце концов, самая досадная ситуация – повреждённый теплообменный аппарат, в котором образовался свищ. Приобрести новый – слишком дорого, легче отремонтировать устаревший, о чем и рассказано в следующем разделе.
Ремонт трубного змеевика
Главное! Не забудьте на определенный период времени любых работ по ремонту закрывать газовую магистраль!
Своими силами заделывать трещину или свищ в теплообменном аппарате вполне реально, когда повреждение трубки расположено с лицевой стороны или с боковой стороны. Иначе деталь придется снимать, для чего придется разобрать почти что всю колонку. Проблемы с пайкой трубного змеевика, когда течь находится в тыльной части либо между ребер радиатора, стоит предоставить мастеру из сервисного центра. Вам же для проведения работ понадобится:
- мощный паяльный аппарат (не меньше 100 Вт);
- небольшая шлифовальная бумага;
- уайт-спирит или остальной растворитель;
- припой и канифоль.
Чтобы реализовать ремонт трубного змеевика газовой колонки, нужно сначала выпустить из него воду. Для этого перекрывается общий вентиль, открывается ближний кран горячей воды и немножко откручивается накидная гайка при входе в водяной узел. Когда вода сбежала, гайка откручивается полноценно, кран на смесителе остается открытым.
Второй шаг – это тщательно очистить место повреждения шлифовальной бумагой, пока не осталось пленки окиси. Потом ветошью, намоченной уайт-спиритом, участок обезжиривается. Применяя в качестве флюса канифоль, свищ лудится припоем, чтобы его слой был ровным и гладким. Нужно достичь, чтобы припой на медной поверхности не был рыхлым, это означает, что участок недостаточно прогрет. Последний этап – наращивание слоя олова до толщины 1—2 мм.
По завершении пайки открываем общий вентиль и осматриваем место ремонта на предмет протечки. Если все в хорошо, закрываем кран водопроводного крана и проводим тестирование колонки в рабочем режиме.
Отремонтированный собственными руками теплообменный аппарат еще послужит некоторое время, так как среда в нем не разогревается более 100 ?С, а температура пайки составляет 200 ?С.
Как сменить мембранную ткань в колонке работающей на газу
Как мы уже говорили выше, с целью проведения ревизии водяного узла понадобится ремкомплект, который предназначен для этой модели нагревателя. В основном, в него входит мембранная ткань, пружина и набор уплотнителей. Из инструмента понадобится гаечный ключ и обыкновенная отвертка. Перед тем как начать работу, нужно слить из лягушки воду, как было описано на случай с теплообменным аппаратом.
Сейчас нужно снять сам водяной узел. Гайка при входе воды уже откручена, остается отвернуть вторую и отсоединить лягушку от газового клапана. Соединительный тип зависит от модели и изготовителя агрегата, необходимый для такой цели инструмент необходимо приготовить заблаговременно. Потом раскручиваются винты, объединяющие две половинки узла, и исполняется замена мембранные ткани в колонке работающей на газу. При этом главное установить диафрагму правильно, ее положение прекраснее всего усвоить при разборке.
Перед монтажем новой мембранные ткани следует очистить шток (если в ремкомплекте нет нового) и сменить все уплотнительные кольца. Когда операция завершена, детали между собой соединяются и крепятся винтами. Их нужно стягивать по схеме «звезда», когда за одним винтом следует противоположный и так дальше. Пуск воды и проведение испытаний описаны в прошлом разделе. Подробности процесса показаны на видео:
Заключение
Своими силами отремонтировать колонку возможно, если правильно определить поломка и удостовериться, что это вам по силам. Описанные в публикации типы работ доступны многим клиентам, однако если вы неуверены в успехе, то прекрасный вариант просто позвать спеца и будете спать спокойнее.
