Автор: Выстроенные ещё внутри либо даже в начале прошлого столетия дома из дерева исправно служат уже нынешнему поколению хозяев. Вот лишь от разрушающего действия времени некуда не убежать — возраст строений, ставших свидетелями целой эпохи, просвечивает сквозь перекошенные двери и окна, просевшее основание, наклонившиеся стены. Все таки с планами нового строительства торопиться не стоит. Довольно часто виной неприглядного наружного вида дома из дерева считается устаревший фундамент. Его ремонт обеспечит зданию вторую молодость, и, может быть, в нём будут жить ещё и ваши внуки.
Факторы, указывающие на надобность ремонта либо замены фундамента
Перед тем как приступить к работам по восстановлению, нужно разобраться, по какой причине случилось разрушение фундамента, насколько серьёзными являются повреждения, и также определить, как можно переоборудовать пострадавшее здание.
Кирпичный фундамент, который требует полноценной замены
Причины повреждения оснований домов из дерева
Дабы не позволить такой трудности в последующем, нужно разобраться с факторами, приводят которые к фундаментному разрушению. А происходит это по определенным причинам:
- геологические и гидрологические изменения, приводят которые к проседанию или смещению почвы под зданием;
- нарушение строительной технологии и использование материалов низкого качества;
- отсутствие или ошибочная работа системы дренажа;
- фактор времени — даже хорошие материалы со временем теряют собственные свойства эксплуатации;
- утяжеление конструкции из-за добавочных надстроек.
Определить, встречается ли просадка дома в реальном времени или фундамент нашёл новые точки опоры, очень легко. Для этого в самых нагруженных местах устраивают маяки из гипса или бумаги. Их повреждение указывает на то, что процесс разрушения длится.
Какими бывают деформации
Второе, что нужно сделать в процессе исследования, это определить степень разрушений. От данного момента зависит трудность работ по восстановлению. Образно говоря необходимо выделить 4 вида деформирований:
- Маленькие недостатки, которые показывают себя в отслоении фундаментной отделки. В основном, надёжность основания от этого не страдает, а удалить проблемы можно без усилий.
Отслоение штукатурки, как и маленькие трещины, относятся к легкоустранимым дефектам
- Повреждения средней степени, о которых говорят трещины в основании, возникающие вследствие его смещения. Дабы обнаружить, а сколько сильно прогрессирует оседание фундамента, на проблематичное место наносят шпатлёвочный слой. Проявляющаяся при малейшей деформации трещина сумеет рассказать о скорости деформации, и также её характере и направлении смещения.
Трещины, распространение которых остановилось на начальной стадии, можно заделывать раствором для строительных работ
- Существенные или катастрофические повреждения, к которым приводит внушительное проседание, смещение или разрушение фундамента. Они выявляются в нарушении геометрии стен, появлении больших щелей между венцами, перекашивании дверей и окон. Проблемы подобного плана приводят к невозможности эксплуатации или полному разрушению дома, благодаря этому нужно неотложное усиление или замена.
Если деформация фундамента может привести к полному разрушению строения, работы по ремонту необходимо начать без всяких отлагательств
- Неустранимые результаты. Если момент упущен, то ремонтировать дом, быстрее всего, будет невыгодно. В данном случае принимают решение о сносе строения и постройке нового жилья.
Тщательно проанализировав характер и степень разрушений, принимают решение о том, как проводить реставрацию основания. Если деформации можно удалить и устранить в последующем, то фундамент можно улучшить. В другом случае понадобится его полнейшая замена.
В большинстве случаев дом ремонтировать нецелесообразно — легче выстроить новый
Как собственными силами отремонтировать фундамент дома из дерева
При сооружении домов из дерева применяется несколько видов оснований, благодаря этому подберём самые распространённых ситуации и рассмотрим самые эффективные и распространенные способы восстановления.
Ремонт фундаментов из железобетонных полос
Маленькие одиночные трещины, которые возникли из-за осадочных изменений в грунте под домом, можно заделывать раствором для строительных работ (при условиях, что процесс остановился, и основание строения нашло новые опорные точки). Для этого фундамент окапывают на всю глубину распространения недостатков, трещины зачищают и наполняют цементно-песчаной смесью.
Ленточный фундамент часто применяется во время строительства домов из дерева
Серьёзные повреждения просят основательных работ по восстановлению. Очень часто рядом с устаревшей лентой фундамента строят новую армированную конструкцию, которую соединяют воедино с существующим Основанием с помощью канавки и стержней. За счет того, что ремонтное сооружение подготавливается на стойкой подушке, и также за счёт перераспределения нагрузки на просторную площадь, удаётся полноценно остановить деформацию и вернуть фундаменту прежнюю монолитность.
Ремонт одинаково проседающего фундамента ленточного типа
На случай, когда оседание дома происходит одинаково по периметру, работу по усилению фундамента ленточного типа исполняют в такой последовательности:
- Вдоль периметра строения копают канаву, которая заголяет старое основание на всю его глубину. Ширину котлована подбирают так, чтобы можно было комфортно работать. Более того, следует обязательно предусматривать повышение толщины фундамента во время восстановительных мероприятий.
- Тщательно чистят поверхность из бетона от останков почвы.Убирают осыпающиеся части кирпичной или кладки из природного камня.
- Днище котлована тщательно трамбуют и засыпают щебневым слоем толщиной 10–15 см.
- В старом основании бурят шпуры под установку стержней. Прекраснее всего, если арматура будет входить в проделанные отверстия с меньшим натягом.
Методика ремонта фундамента ленточного типа
- Некоторые шпуры (как в шахматах) штрабят, дабы увеличить их входное отверстие до диаметра 100 мм на глубину 100–150 мм. В процессе заливания основания бетон будет заполнять эти пустоты, объединяя две конструкции в одну.
- Создают пояс армировки. Для этого вбитые стержни приваривают к объёмной арматурной решётке.
- По внешнему контуру канавы обустраивают опалубку, для чего применяют любые подходящие лесоматериалы — доски, бруски, щиты из дерева и т. д. Перед бетонной заливкой стенки конструкции укрывают плёнкой из полиэтилена.
- Заливать бетон прекраснее всего поэтапно — участками длиной 1.5–2 м. Это даст возможность раствору лучше попасть в канавки и заполнить все пустоты и негодные места старого фундамента. Для этого делают щит, который устанавливают поперёк опалубки.
- После наполнения конструкции и высыхания бетона древесную конструкцию убирают и делают изоляцию от влаги фундамента.
- Оставшееся пространство наполняют грунтом. Конечно, насыпать землю следует поэтапно, добавляя новую порцию почвы исключительно после того, как будет тщательно утрамбован предыдущий слой.
Отремонтированный фундамент даст возможность увеличить эксплуатацию старого дома из дерева
Дабы отвести воду от фундамента, возле дома выполняется отмостка сделанная из бетона. Если же участок страдает от избыточной влаги, то основание строения оберегают с помощью водоотвода, который можно обустраивать параллельно с работами по ремонту.
Ремонт некоторых участков ленты фундамента
Если пострадали некоторые углы или маленькие участки фундамента, то можно обойтись точечным ремонтом. Его исполняют в этой очередности:
- Рядом с дефектным местом копают локальную канаву, которой обнажают поверхность старого основания.
- Днище ямы засыпают щебнем и тщательно уплотняют.
- По обоим бокам от фундамента наращивают кирпичную (каменную) кладку или обустраивают поддерживающий блок из бетона. Ширина ремонтных конструкций должна на 10–20% закрывать дефектное место. При этом главное обеспечить связку между конструкциями. Для этого в старом основании исполняют высверливания, в которые забивают пироны. Потом их кладут в кладочные швы или приваривают к железобетонному поясу.
- Кладку оберегают с помощью гидрозащиты.
- Канавы засыпают грунтом.
Ремонт некоторых участков фундамента ленточного типа
Чтобы неошибиться в ходе ремонта, работы ведут постепенно.
- Определяют вес строения. Для этого общую кубатуру сруба умножают на удельную плотность дерева, из которой возведен дом. На основании расчётов принимают решение о том, какие грузоподъёмные механизмы будут необходимы и определяют их кол-во.
- Дабы уменьшить давление на фундамент, из дома выносят большие и тяжелые вещи и оборудование. В некоторых случаях даже разбирают пол и печи. Естественно, если устройства для обогрева помещения установлены на индивидуальных основаниях, то демонтировать их нет надобности.
- С помощью брусьев из дерева и досок тщательно крепят дверные и оконные проёмы. Это даст возможность не позволить перекашивания во время подъёма строения.
- По периметру здания копают широкую канаву. Она обеспечит доступ к фундаменту и обеспечит удобство при его замене.
- Старую бутовую или кладку из кирпича основания разбирают маленькими участками длиной 0.3–0.5 м — в данных проёмах будут установлены домкраты. Для маленьких домов достаточно разместить поднимающие устройства исключительно по углам, в то время как тяжелые строения затребуют добавочных опор ещё и посередине каждой стены.
Для распределения нагрузки на домкраты можно применять мощный уголок или швеллер
- Устанавливают домкраты. Дабы убрать проседание грузоподъёмных механизмов, они обязаны опираться на прочное, надёжное основание. Избежать повреждения сруба помогут пластины из толстой стали или куски рессор от грузовика, которые ложат под венец снизу.
- Потихоньку и осторожно поднимают дом. Главное, дабы все углы поднимались максимально одинаково. Дабы уберечь себя на случай недостаточной грузоподъёмности домкратов или их смещения, между нижними венцами и подушкой фундамента заводят древесные клинышки. Распорки следует увеличивать спустя каждые 15–20 мм.
- Рядом с домкратами, а еще в других местах к которым можно легко добраться, для сруба ложат временные опоры из швеллера или мощных уголков из стали — они помогут разгрузить старое основание.
В качестве не постоянных, страхующих подпорок можно применять любые подходящие материалы
- Дом опускают, после этого приступают к разборке повредившегося фундамента. При этом экономить не нужно и демонтировать одни лишь повредившиеся участки — неполная замена не так ощутимо уменьшит цену ремонта, как ослабит свежее основание.
Снос старого ленточной основы
- Доехав до грунта, делают его выемку на глубину 15–20 см и обустраивают песчано-щебневый слой. Подушку тщательно проливают водой и уплотняют.
- Строят угловые и промежуточные опоры. В их качестве выступают железные, монолитно бетонные, каменные или кирпичные колонны.
- Устанавливают армирование и обустраивают опалубку. Древесную конструкцию выполняют так, чтобы она смогла соединить железобетонное основание с установленными раньше колоннами. Во избежание вытекания раствора, внутреннюю часть опалубки накрывают плёнкой из полиэтилена.
Опалубка для нового фундамента ленточного типа подготавливается правильно — с усилением и защитой от вытекания цементного молока
- В установленную форму добавляют бетон. Раствор уплотняют штыкованием, с помощью виброрейки или ручной трамбовкой.
- После полного высыхания бетона опалубку убирают и оставляют конструкцию открытой ещё на один-два дня для полнейшего схватывания раствора.
- На поверхность из бетона наносят пару слоёв гидроизоляции, а верх фундамента укрывают рулонным кровельным материалом. Данный материал даст возможность устранить распространение влаги от основания к нижнему венцу.
- Просвет между основанием и боковой стенкой канавы засыпают грунтом, который тщательно уплотняют.
- Потихоньку и одинаково опускают дом на свежее основание.
На новом основании древесный дом выстоит ещё не один год
После окончания работ по ремонту возле дома обустраивают отмостку и делают отделку наземной фундаментной части.
Специфики выравнивания перекошенного основания
Если встречается неравномерная усадка, а лента фундамента просела и перекосилась, то для её ремонта и выравнивания также применяют домкрат или вагу. Первое, что выполняют в данном случае — определяют, остановились ли деформацию или проседание фундамента длится. Чтобы это сделать применяют уже знаменитый способ маяков. На основании эксперимента принимают решение о способе ремонта:
- с укреплением фундамента с помощью добавочной монолитно бетонной ленты;
- наращиванием просевшей части основания на новую высоту.
Для того чтобы реконструировать прямолинейность поверхности в первом варианте, по двум сторонам от просевшего угла роют канаву. Её длина обязана быть такой, дабы закрыть участки, на каких верхняя фундаментная часть имеет отклонения от горизонтали. Потом здание поднимают на высоту 15–20 мм выше его первоначального положения, после этого рядом с проблемным участком обустраивают ремонтный фундамент.
Поровнять фундамент можно с помощью кирпичной или кладки из камня
Разравнивание «в горизонталь» выполняют с помощью кладки из кирпича и регулируют слоем раствора, в который ложатся отрезки арматуры из стали, щебёнка и т. д. Заканчивают ремонт работами по устройству гидроизоляции, после этого канаву засыпают и дом опускают на место.
Если усадочные процессы остановились, то рыть котлован нет надобности. Здание нужно поднять и вывести поверхность просевшего участка фундамента «в ноль». Для выравнивания применяют рассмотренный выше метод.
Ремонт столбчатого или фундамента на сваях
Хозяева домов из дерева, установленных на столбчатом фундаменте, по истечению определенного времени могут соприкоснуться с определёнными проблемами:
- крен индивидуальных столбов вследствие пучинистости грунта, и, как правило, Наклон строения в сторону дефектных колонн;
- проседание опор, которое привело к перекашиванию стен или слишком очень близкому размещению венцов снизу к почве.
Аналогичные проблемы просят укрепления фундамента со сменой индивидуальных опор. Одним из наиболее результативных и одновременно легких способов считается монтаж свай из монолитного бетона.
Схема ремонта фундамента с помощью свай из монолитного бетона
Дом поднимают по вышеописанной методике (для восстановления фундамента ленточного типа) и жёстко фиксируют для того, дабы разгрузить опорные колонны. Дефектный столб обкапывают и убирают. Потом яму увеличивают до габаритов 400х400 мм (для колонн диаметром 200 мм), углубляют на 0.3–0.5 м ниже подошвы старой опоры и готовят к установке новой сваи:
- Обустраивают песчано-щебневую подушку, которую тщательно уплотняют.
- С возможностью наклона к поверхности кладут пустотелую колонну. В её качестве можно применять как железную, так и асбестовую трубу нужного диаметра.
- Обустраивают подошву сваи из монолитного бетона. Для этого через наклонную трубу заливают 1–2 ведра бетона.
- Как только раствор начнёт густеть, колонну усиляют и канаву полноценно заливают бетоном.
- Столб устанавливают вертикально и в это же время заводят его под венец снизу.
- Яму засыпают грунтом и затрамбовыают, а дом опускают.
Угол дома приобрел новую надёжную и долговечную опору
Неповреждённую перекосившуюся колонну можно выровнять. Для этого со стороны, обратной направлению наклона, выполняется подкоп, свая ставится вертикально, а пространство вокруг неё заливают при помощи бетона.
Что можно выполнить, во избежание разрушений в последующем
Прочность и надежность фундамента зависят не только от его конструкции и соответствия условиям климата и свойствам грунта, но и от грамотной гидро- и тепловой изоляции.
Основой множества проблем, которые связаны с просадкой основания, являются ошибки, которые связаны с подбором глубины подземной его части. Фундаменты, у которых подошва находится меньше уровня грунтового промерзания, нуждаются в восстановительных или реставрационных работах довольно редко незаглубленных. В то же время некоторые типы грунтов (к примеру, торфяной), просят проведения мелиоративных мероприятий или выемки неподходящей земляной подошвы с дальнейшей заменой на привозную почву.
- процессом установки рулонных или плёночных материалов на слой мастики;
- обмазкой поверхности битумно-резиновой или битумно-полимерной смесью;
- установкой геотекстильных мембранных тканей или обустраиванием влагостойких замков с помощью панелей из бетонитовой глины;
- нанесением проникающих цементно-полимерных составов.
Особое внимание уделяют водосточной системе — она должна гарантировать водоотвод не ближе 2–3 м от крайней точки фундамента.
Если подвальные стены мучаются от лишней влаги и грибков, то не считая проведения гидрозащиты, основание строения ещё и утепляют. Чтобы это сделать применяют специализированные влагостойкие плиты, которые приклеивают на слой мастики на битумной основе с дальнейшей заделкой с помощью пластичных материалов для защиты.
Видео: как отремонтировать фундамент деревянные дома
Напоследок есть смысл напомнить про то, что работы, которые связаны с усилением и заменой фундамента, относятся к в особенности трудным и рискованым. На всех строительных этапах нужно выполнять правила техники безопасности и держаться технологии ремонта. Лишь в данном случае можно рассчитывать на то, что мероприятия по восстановлению пройдут без малоприятных ситуаций и подарят дому из дерева новую жизнь.
