Одно из замечательных решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы обговорим процесс и технологию создания бетонные лестницы собственными руками.
Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо по правилам сосчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, померяв высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше держаться проверенной методики расчета.
Поверхность в горизонтальном положении ступеньки называют проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не меньше чем на 80%. Самыми неопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, возможно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина марша лестницы должна составлять не меньше 80 см для комфортабельного прохода людей и не меньше 120 см, если Вы задумали заносить по лестнице мебель или крупногабаритные предметы.
Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм по настоящему лучшей будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступеньки шире на 10 мм, на такое же значение нужно сделать меньше подступёнок и наоборот.
Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400–600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, вследствие этого если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступеньки.
Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите кол-во ступенек в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступеньки. Умножив кол-во ступенек на ширину проступи, вы необходимо проверить длину горизонтальной проекции марша лестницы и установите, помещается ли марш лестницы в отведенное для него пространство.
Если марш лестницы не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Более комфортным и неопасным считается уклон лестницы в 26–37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне более 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Определить угол вы сможете, разделив высоту ступеньки на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.
Если вы не хотите жертвовать удобством, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5–6 нижних ступенек забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Помните, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.
Содержание:
Правила армировки лестничных пролетов
Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в добавочной опоре, только если поворотный угол марша превосходит 180°. В ином случае в самом центре монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стеновой поверхности или сооружение опорных колонн.
Основная нагрузка в лестнице из бетона приходится на арматуру, кол-во которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шажком между стержнями:
- 120 мм при диаметре стержня 10 мм;
- 160 мм при диаметре 12–14 мм;
- 180 мм при диаметре 16 мм;
- 200 мм при диаметре более 18 мм.
Армирование в боковой проекции выполняется с шажком в 250–300 мм. Армирование площадок выполняется с шажком 200 мм в каждом направлении.
Крепление арматуры к закладным элементам в стенках выполняется не столько с целью обеспечить добавочную опору, сколько ради монолитности строения и дабы не было появления трещин при осадке сооружения. Однако к перекрытиям монолит лестницы обязан иметь жёсткое крепление с помощью выпуска закладной арматуры на 60–80 мм.
Арматура создает сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3–5 см от каждого края. Двухрядного армировки достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в намного длинных пролетах потребуется добавочный 3-ий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5–6 см.
На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры обязан быть цельным по всей длине или ширине, но это не всегда есть возможность на длинных пролетах или радиусных лестницах. Вследствие этого позволяется сращивать закладные детали:
- вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра;
- сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
- сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров.
Ступеньки в армировании не имеют нужды, но для защиты их от сколов умно использовать сетку из металла 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.
Монтаж опалубки
Опалубка для лестницы устроена легче, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП ставится желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба способны выполнять примыкающие стены. На поверхности в середине стенок рейсмусом отмечают высоту пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Дальше линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов длины и высоты ступенек (закон Пифагора).
По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на каких отмечают высоту ступенек. Что бы проверить следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересекания с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступеньки.
По нанесённым меткам устанавливают вертикально опалубные доски ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски крепят клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладуется на верхний краешек нижней. Огромное внимание приходится уделять стенкам желоба, на них придется основная нагрузка.
Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Кол-во стоек — по одной на каждые 1,2 м2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки закрепляют снизу поперечные бруски 40хсорок миллиметров, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа.
Заливка лестницы
Заливку марша лестницы между этажами выполняют в один этап. Ручным способом аналогичное кол-во бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя поручаться. Вследствие этого придется сосчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их кол-во. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от начального объема для учета потерь при перевозке.
Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по характеру наполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон следует обязательно Трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.
Бетон набирает требуемую прочность в течение 14 дней. Во время высыхания следует обязательно увлажнять поверхность, чтобы не было появления трещин. По завершении 14 дней опалубку снимают и переходят к работам по облицовке.
Отделочные работы: как упростить облицовку
Существует множество способов отделки лестницы, начиная от обыкновенной покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Основное лишь дать пару советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание.
Совет 1. Тщательно готовьте опалубку. Аж до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет более ровной, то После демонтажа остается лишь удалить маленькие недостатки в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия.
Совет 2. Железните ступеньки через день после заливки. Если опалубка поставлена правильно, в дальнейшем остается лишь немного отшлифовать грани.
Совет 3. Предусматривайте заранее закладные детали для ограждений и верхушек лестницы. Это не только упростит их установку, но и не нарушит надёжность системы.
Совет 4. Не надо экономить на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание повредит внешний вид.
Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой.
Совет 6. Начните отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.
