Выбор и строительство правильного фундамента для вашего дома

Фундамент — первая, наиболее важная и очень дорогая стадия домостроения. Часто это 30% всех затрат. Чтобы не потерять, можно подумать над тем, чтобы выполнить фундамент собственными руками. Разумеется, достаточно непросто собственными силами залить фундамент под высотный дом. Но под обыкновенную дачу это вполне реально.

Строительство придомового фундамента

Слово «фундамент» происходит от латинского «fundamentum» — основание. Это основополагающая часть любого строения. Можно инвестировать очень большие средства в дом, однако если фундамент плох, то дом даже на очень прочной почве поплывёт, растрескается, поломается.

Какой подходит больше

Можно построить фундамент собственными силами, и очень легко разобраться в чертежах и расчётах. Потому, что видов фундаментов не очень много, и есть жёсткая их привязка к типам грунтов и весу Вашего дома.

Так выстраивается фундамент из камней и бетона в Гоа, Индия; фото Jorge Royan

Фундамент плох тогда, когда он выстроен без оглядки на почву; в его конструировании допущены нарушение или в с самого начала правильные расчёты введены упрощения; вы попытались сэкономить на материале или нарушили технологию заливки. Дабы этого не случилось, рассмотрим все поэтапно.

Виды

Главных видов фундаментов всего 4-ре, они выделяются конструкционно:

1. Ленточные.

   

   Схема фундамента ленточного типа — на ней отлично видна очередность его строения и специфика

2. Столбчатые.

   

   Схема фундамента на столбах — на ней отлично видна очередность его строения и специфика

3. Плитные.

   

   Схема плавающего фундамента — на ней отлично видна очередность его строения с укладыванием арматуры и специфика

4. Свайные.

   

   Схема свайно-винтового фундамента — отлично видна вся специфика и принципы строения

Однако среди них тоже есть масса разновидностей, и бывают комбинированные по форме фундаменты.

Сооружение регламентируется рядом справочников, в них рассчитано совершенно все.

СНиП — нормы в строительстве и правила

• СП (Свод правил)

• СП 24.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85, 1995, с поправкой — 2003, текст) «Фундаменты на сваях»;
• СП 50–101–2004 «Проектирование и приспособление оснований и фундаментов сооружений и зданий»;
• СП 50–102–2003 «Проектирование и приспособление фундаментов на сваях»;

СНиП (Нормы в строительстве и правила)

СНиП 2.02.04–88 «Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах»;

СНиП 2.02.05–87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»;

СНиП 3.02.01–87 «Земляные строения, основания и фундаменты»;

СНиП 52–01–2003 «Бетонные и армированные конструкции»;

ГОСТ (Госстандарт)

ГОСТ 13580–85 «Плиты монолитно бетонные фундаментов из железобетонных полос. Техусловия»;

ГОСТ 23972–80 «Фундаменты монолитно бетонные для параболических лотков. Техусловия»;

ГОСТ 24022–80 «Фундаменты монолитно бетонные сборные под колонны сельскохозяйственных строений. Техусловия»;

ГОСТ 24476–80 «Фундаменты монолитно бетонные сборные под колонны каркаса межвидового использования для высотных зданий. Техусловия»;

ГОСТ 28737–90 «Балки фундаментные монолитно бетонные для стен строений промышленных и сельскохозяйственных фирм. Техусловия.

ГОСТ 24846–2012 Грунты. Способы измерения деформирований оснований сооружений и зданий»;

МГСН (Московские нормы в строительстве) 2.07–01 «Основания, фундаменты и сооружения находящиеся под землей»;

Нормативная литература близкая по теме

СНиП 2.02.01–83* «Основания сооружений и зданий»;

СНиП 3.02.01–87 «Земляные строения, основания и фундаменты»;

«Пособие по проектированию оснований сооружений и зданий» (к СНиП 2.02.01–83);

ГОСТ 24379.0–2012 «Болты фундаментные. Общие техусловия»;

ГОСТ 24379.1–80 «Болты фундаментные. Общие техусловия. Конструкция и размеры».

Фундаментное устройство

У всех видов есть общие линии. Это — заглубление в грунт, подушка из дренирующего материала (щебень, песок, галька), сам фундамент и гидрозащита. Подушки нет только у свайных видов, и то, если они не имеют заглублённого элемента основания дома.

Галерея фотографий: чертежи различных типо

Плитный фундамент (чертёж) демонстрирует принципы и технологию его постройки

Ленточный фундамент (чертёж) 2-ух видов: из блоков на основе газобетона и бетонный: сходство и отличия

Сходство и отличия фундамента на сваях из различного типа свай

Столбчатый фундамент (чертёж в 2-ух позициях) демонстрирует принципы его постройки

Чертёж плавающего фундамента с утеплением и полной спецификацией

Чертёж плавающего фундамента с утеплением и дренажом (и полной спецификацией)

Механика грунтов

Подбор фундамента первым делом зависит от параметров грунта: его состава, глубины обмерзания и вод грунта, и только затем — от домовой конструкции и его материалов.

Тип основания подбирается в зависимости от грунта

Грунты

Перед проектировкой дома лучше заказать высокопрофессиональные обследование участка. Причём пользоваться результатами соседа не стоит: порой даже находящиеся рядом участки сильно различаются по собственным свойствам. Но вполне можно это сделать и самому: вырыть яму глубиной от полуметра до метра, потом садовым буром сделать скважину метра в 2, изучая грунт с различной глубины.

• скальный — массивы гомогенной кристаллической породы (скала) и осадочная слоистая порода: доломит, сланцы, песчаник, известняк;
• конгломерат — любой грунт с высоким процентом (больше половины) обломков кристаллических или слоистых осадочных пород;
• нескальный, который, со своей стороны делится на

• связанные — глинистые грунты и глины;
• несвязанные — пески и супеси.

Классификация грунтов отлично показана на схеме

Связанность грунта меняется и от влаги. Собственными силами грунтовую связанность определяют зрительно — по углу между откосом выкинутого из шурфа грунта и горизонтали.

Для нашей полосы свойственны именно нескальные грунты.

Если ваш грунт — целомудренный песчаник или гравий, то вам посчастливилось (ещё более посчастливилось, если всё таки это — скалистая порода). Песок — отличная база для дома. Вполне хорошо, если грунт — эластичный, плотный и сухой глинистый грунт, или — гравий, либо даже — слежавшиеся отходы от ремонта. Беда в том, что глины никогда не бывают совсем сухими, а мокрая глина склонен к набуханию и вспучиванию.

Таблица: небольшое заглубление фундаментной конструкции для строительства в песчаном и грунте состоящем из глины

Позиция	Характеристика грунта	Небольшое заглубление фундамента (см)
1	Песок	50 см
2	Глина	70 см

Если же это легко и неровно сжимающийся грунт — лесная, или садовая насыпная земля, или, что намного хуже — болотистые почвы, то ваше строительство вам обойдётся очень дорого ввиду необходимой компенсации таких проблем. На случай плывуна (напоминающего пыль или муку) или ила строительство дома вообще нецелесообразно.

Промерзание

Не считая почвенного состава, необходимо знать, на какую глубину он мерзнет во время зимы. В наших «широтах» глубина обмерзания в большинстве случаев от восьмидесяти до ста сантиметров.

Уровень вод грунта

Это тоже показатель, от которого будет зависеть не только «модель» фундамента, но и глубина его закладки; он ценится в пропорции с глубиной грунтового промерзания. Если во время зимы вода не подымается ниже 2 метров до глубины обмерзания (для краткости обозначим её буквой Q), а ваша почва — мелкие и пылеватые пески или твёрдая глина, то фундаментная глубина не зависит от глубины обмерзания как правило.

Таблица: зависимость глубины фундаментной закладки от глубины вод грунта

Позиция	Уровень вод грунта	Уровень вод грунта (м)	Глубина фундаментной закладки (м)	Примечание
1	Невысокий	Ниже Q+2 м	Не меньше 0,5 м
2	Более большой	Выше Q+2 м	На глубину обмерзания или ниже	Фундамент нужно ставить на дренирующую песчаную подушку и гравия

Однако если грунт на участке смешанный, и сверху глины лежит песок или торф, то после осадков появляются говоря иначе «линзы» в середине грунта — влага просачивается сверху через проницаемый слой и ложится на непроницаемую глину. И это слишком опасно для фундамента собственной непредсказуемостью.

Схема проницаемой сверху почвы, при которой появляются внутренние, очень опасные для строительства, «линзы» воды

Благодаря этому всё-же лучше заказать у специалистов полное обследование участка и получить на руки ряд сопутствующих документов о состоянии грунта. Они обязаны включать такие сведения:

1. Топоплан с кривыми залегания вод находящихся в почве и разнообразными видами грунта.

   

   Пример топографические съемки приватного зем.участка: это чрезмерно тяжело для самостоятельного выполнения

2. Механичные свойства грунтов: возможность просадки и оползания, пучинистость, связанность, способность выдерживать фундамент без специализированных усилий.
3. Физические и химические качества грунтов — глубина обмерзания, способность к смачиванию; какие он выделяет вещества при смачивании, и как они будут оказывать влияние на фундаментный материал.
4. Схема глубины вод грунта и её изменения в зависимости от сезона и температуры.

   

   Схема вод грунта на участке возле дома демонстрирует, какой тип основания нужен вашему будущему дому

Подбор типа

Рассмотрим типы фундаментов более детально.

1. Один из самых примитивных для самостоятельного выполнения видов — фундамент столбчатый. Он годится для лёгких древесных домовых конструкций. Такой фундамент бывает и незаглублённым, однако это скорей годится для альтанок и барбекюшниц — для дома он уж слишком эфемерен. Он выставляется в шурфы (на подушку из дренирующего материала) из заводских блоков из бетона. Плюсы: простота выполнения, небольшая цена, подойдет для любых почв. Минусы: не подойдет для тяжёлых домовых конструкций; подвал плохо теплоизолируется.

   

   Фундамент углубленный столбчатый из готовых блоков из бетона — одно из самых обычных решений

2. Свайный столбчатый фундамент подходящ для ненадёжных грунтов и склонов. Он отлично демпфирует подвижки и выполняется из асбоцементных труб, которые заливаются бетоном в шурфы с дренирующим наполнением. Плюсы: относительно просто и дёшево сооружаем, стоек к просадкам и оползням. Минусы: те же, что и у предыдущего.

   

   Столбчатый фундамент из труб используется на ненадёжных, плывущих и пучинистых почвах, демпфируя подвижки

3. Свайно-ростверковый сварной фундамент из металла, из привычных и свай на винтовой основе, прекрасен для ненадёжных грунтов. Плюсы: изящность и прочность, большая долговечность. Минусы: достаточно дорог из-за стоимости металла для весомого элемента основания дома и требует сварки.

   

   Железный сварной свайно-ростверковый фундамент великолепен и надёжен, но достаточно дорог

4. Плитный фундамент. Прекрасно годится для нестабильной или проседающей почвы; более того, практически всегда используется, если например дом станет иметь огромный вес. Плюсы: монолитность, прочность. Недостатки: трудоёмкость, отсутствие подпола, большая цена.

   

   Монолитный плитный фундамент практически прекрасен для дома больших размеров, однако не имеет подпола

5. Очень часто подходящий вариант — заглублённый или неглубоко заглублённый (для лёгких домов из дерева) ленточный фундамент. Он может быть из товарного бетона, раствора цемента, блоков из бетона на растворе. Плюсы: сравнительная простота и экономическая доступность его строения. Минусы: нельзя его устанавливать на ненадёжных почвах с близкими грунтовыми водами, на глине и песке. Но практически стопроцентно знающие люди именно его вам и посоветуют, даже если например у вас участок состоит из неблагополучных почв — но с правками по конструкции: предстоит сделать «ленту» фундамента глубже или шире.

   

   Ленточный бетонный фундамент применяется чаще прочих из-за собственной большой функциональномы и не слишком высокой цены

Но широко восстребованы фундаменты в одной форме из комбинированных материалов.

Галерея фотографий: комбинированные по материалу фундаменты

Ленточный фундамент из блоков; в середине — дренирующий материал

Плитный фундамент из блоков и бетона: блоки тут — монолитная опалубка

Ленточный фундамент из кирпича на основании из бетона великолепен, но дорог и не высокопрочен

Плитный фундамент из кирпича и бетона: тут стенка из кирпича играет роль опалубки несъемной

Ленточный фундамент, выполненный из бутового камня и раствора сильно сбережет вам раствор

Варианты подземных армирующих поясов сооружения на столбчатом фундаментеЕ древесный, железный, бетонный

Составляющие конструкции

После того, как мы подобрали тип основания, необходимо подобрать, что мы используем: бетон или раствор из цемента; и — готовый или собственными силами изготовленный.

Бетон или раствор из цемента

Многие путают данные понятия, и иногда называют бетонными все заливающиеся конструкции.

1. Раствор готовится из цемента из цемента, песка и воды, а порой из цемента, извести или глины, песка и воды, в пропорции, определённом СНиП. Нередко к нему добавляют присадки, повышающие надёжность, гидро- и устойчивость к морозам; водные ингибиторы, повышающие скорость высыхания и вязкость.
2. Бетон тоже создаётся смешиванием в определённом соответствии цемента, воды и наполнителей. Взамен песка или вместе с песком в бетон входят щебень, гравий, галька. Из подобного раствора выходит очень прочный акриловый камень. Бетон применяется и в виде готовых блоков и панелей.

Составляющие хорошего бетона: портландцемент высокой марки, неглинистый маленький песок речной, маленький щебень

Можно заказать товарный бетон, а можно выполнить цементный или раствор бетона собственными силами.

Электрический цементный миксер чтобы приготовить раствор слишком сильно сделает легче жизнь любому мастеру

Цемент для замешивания должен отлично связывать состав, благодаря этому применяется тяжёлый портландцемент марок М300–400. Соотношение смешивания по СНиПу зависит от цементной марки, параметров почвы и глубины фундаментной закладки. Приведём тут полезную табличку.

Таблица: соотношение цемента и песка для фундаментной кладки

Позиция	Вид цемента (марка)	Раствор (соотношение частей)
		Маловлажный грунт (глубина >3 метров от поверхности)		Мокрый (глубина 1–3 метра от поверхности)	Сочный влагой (глубина 1 метр от поверхности)
		Цемент+известь (марка раствора 10 — цемент/известковое тесто/песок)	цемент+глина (марка раствора 10 — цемент/глиняное тесто/песок)	Цемент+известь или глина (марка раствора 25 — цемент/известковое тесто или глина/песок)	цементный (марка раствора 50 — цемент/песок)
1	М300	1/2,2/15	1/1/11	1/0,8/8	1/5
2	М400	1/2,2/15	1/1/11	1/0,8/:8	1/6

Опалубка

Опалубка — сооружение из досок (порой — щитов) и распоров-упоров, нужное для фиксирования формы при заливке цементных и бетонных конструкций.

Опалубка для фундамента ленточного типа из доски с обрезанными краями — намного более обычное нам решение

Бывает 2-ух видов:

1. Съёмная — разбирается после того, как бетон/цемент схватится; дащатая опалубка и Дсп может применяться до 8 раз. Промышленная опалубка — до нескольких сотен раз.

   

   Принцип строения съемной опалубки из доски — незамысловатые

2. Несъёмная остаётся на бетоне. Это недавнее открытие, их производят из полистирола и объединяют особыми замками. Она достаточно дорога, но служит утеплением, что очень удобно.

   

   Монолитная опалубка из пенопласта совмещается особыми замками и служит после утеплением

   К несъемной опалубке можно отнести и пустотелые блоки из бетона разнообразной формы, которые ставят на песчаную подушку в канаву, соединяются прутом из металла и заливаются бетоном.

   

   Монолитная опалубка из полых блоков — тоже особенно удобно, хотя и тяжеловато в применении

Продухи

Они совершенно нужны для того, дабы подвал или пространство под домом вентилировались, и там не заводилась ненужная сырость, грибки и плесень. Земля выделяет влажность и должна сохнуть. В особенности продухи важны для подобранного нами дома из бревен, и также для любых конструкций из дерева, но лишь в случае, если есть пространство под полом на случай герметичного монолитного фундамента ленточного типа. Если же полы настланы на плиту, либо же фундамент свайный, надобности в них попросту нет.

По СНиПу 31–01–2003 (актуализированных как СП 54.13330.2011) «Строения жилые многоквартирные» (пункт 9.10), общая площадь продухов должна подходить, как 1 к 400 площади подвального помещения, но составлять минимум 0,8 кв. м.. Один продух обязан быть не меньше, чем 15х15 сантиметров. Если он больше, он попросит специализированного армировки при заливке, благодаря этому мы станем делать продухи поменьше. Их должно быть чётное количество, и они обязаны находиться друг напротив друга. От углов они обязаны отстоять на 90 сантиметров или меньше.

От углов продухи должны отстоять на 90 сантиметров или меньше

Если есть внутренние фундаментные ленты, то в них тоже должны быть продухи, дабы не осталось герметичных камер.

Во внутренних лентах фундамента тоже должны быть продухи, дабы не останется герметичных камер

На зиму продухи закрывать не стоит, по СНиПу 11–3-79 «Строительная теплотехника», которые регламентируют соотношение температур в подполе и на улице. Лучше отлично сделать пол теплым.

Если вы из-за чего то не выполнили продухи при фундаментной заливке, можно их пробить позднее угловой шлифмашиной или перфоратором. Однако это нарушает целость фундамента и собой представляет непростую задачу.

Если продухи не созданы при фундаментной заливке, можно их пробить позднее угловой шлифмашиной или перфоратором

От мышей и остальной небольшой живности можно закрыть продухи особыми решётками.

Решётки на продухах

» width=»590? height=»378? />

От мышей и остальной небольшой живности можно закрыть продухи особыми решётками

Подушка под фундамент

Щебневая подушка, подушка из песка или гравия нужна для водоотвода, тепловой изоляции, лучшего укладывания раствора. Для стандартного фундамента ленточного типа достаточна толщина около 30 сантиметров.

Подушка под фундамент прекрасно видна на данной схеме

Гидрозащита

Гидрозащита бывает:

• плёнкой, выстилая доски до застывания — дабы доски после можно было применять для прочих целей (необязательно);

  

  Гидрозащита досок опалубки во время строительства элемента основания дома для фундамента на сваях

• рулонным кровельным материалом (сверху) и битумным раствором (можно весь цоколь) после того как застынет — дабы устранить попадание влаги в стенки (строго в первую очередь, и лучше применить оба материала).

  

  Гидрозащита фундамента битумом и рулонным кровельным материалом — совершенно обязательная в строительстве вещь

Армирование

Бетон достаточно хрупкий и неспособен противиться изгибанию при неравномерных деформациях. Армирование — гарантия фундаментной прочности, его спасение от трещины и сдвижек.

Схема армировки демонстрирует его принцип и надобность

Есть несложные правила:

1. Лучше не допускать сварки или использовать её выборочно, предпочтение отдавая связыванию арматуры.

   

   Связывание арматуры содействует большей пластичности фундамента

2. Диаметр арматуры составляет 0,1% от площади сечения ленты, при учёте её длины. Принято, что если длина ленты больше трёх метров, то сечение прута — 12 мм.

   

   Армирование фундамента — залог прочности дома

3. Есть также правила по определению расстояния между горизонтальными и вертикальными стержнями и их количества на метр погонный.

   

   Обозначение расстояния между горизонтальными и вертикальными стержнями

Утепление и облицовка

Абсолютно нельзя пренебрегать утеплением фундамента — вы очень сэкономить собственные финансы на домашнее отопление и подвального помещения, убережёте дом от сырости. Причём можно выполнить это ещё при его заливке, а можно — после того как застынет. Может, вы делайте заливку с пенополиуретановой опалубкой, но вполне можно и в обыкновенную опалубку провести полимерные панели. Или обшить готовый фундамент подобными панелями, а поверх сделать отделку.

Материал для утепления для фундамента Пеноплэкс — полистирол вспененный ПСБ-C 25 2000х1000х100мм — ложится на гидроизоляционную плёнку

Сам фундамент может быть отделан разным материалом. Здесь открывается долгий простор для искусства!

Отмостка

По периметру фундамента после, после постройки дома, в первую очередь необходимо сделать отмостку — полосу, непроницаемую для воды, шире, чем карнизный свес дома, лучше всего — с продуманной ливневкой и хорошим дренажом. Главная её цель — не дать воде проникать к фундаменту. Вода, пропитавшая землю, может вызвать набухание грунта и растрескивание фундамента. Вода может попасть в середину подвального помещения и спровоцировать гниение дома из дерева снизу.

Отмостка может быть просто из асфальта, из бетона или раствора цемента (в первую очередь с усилением, дабы устранить растрескивание, на песчаной или гравиевой подушке), может быть выложена плиткой, а может быть отделана тем же, чем отделан сам фундамент. Самая тонкая её часть обязана быть толщиной не меньше 5–7 сантиметров, и она обязательно обязана иметь скос от дома для лучшего стекания воды.

Самая тонкая часть отмостки обязана быть толщиной не меньше 5–7 сантиметров, и она обязательно обязана иметь скос от дома для лучшего стекания воды

Порой отмостку тоже утепляют для большего эффекта.

Фундаментое утепление и отмостки абсолютно обезопасит дом от холода

Галерея фотографий: варианты отмосток и отделок фундамента

Отделка фундамента создана цветной галькой

Тут применены бутовый камень и плитка

Отделка галькой — не дорогой, но достаточно эстетичный вариант

Отделка бутовым камнем — это более эстетично

Отмостку и фундамент есть возможность отделать и гранитом

Отмостка сделанная из бетона и отделанный камнем фундамент — правильный подход

Отмостка сделанная из бетона и отделанный камнем фундамент — очень красивое решение

Отмостка, отделанная плиткой по бетону

Асфальтовая отмостка — тоже замечательное и оченоь обычное решение

Отмостка, отделанная галькой в бетоне

Атмосферные условия при заливке

Особо необходимо обговорить прекрасные атмосферные условия при фундаментной заливке, так как есть масса опасностей во время работы в невысоких температурах.

1. Обыкновенный раствор из цемента не схватуется, если на улице температура ниже 50С, и ваш фундамент тут же начнёт разламываться.
2. Рыть мёрзлую землю всегда неприятно. Ручным способом это просто особенно трудно, а при применении техники существует риск повредить технику.
3. Песчано-щебеночная подушка будет засыпана плохо, из-за того что во время зимы и песок, и галька, и щебень будут в примороженном состоянии, их весьма тяжело отлично притрамбовать. При их оттаивании подушка не будет владеть необходимой плотностью и упругостью.
4. Если вы желаете применять изоляцию от влаги опалубки, то плёнка во время зимы — ломкая, и это будет весьма тяжело сделать бережно.
5. Арматура имеет высокий коэффициент терморасширения. Сваренная в холод конструкция для армировки в первую очередь повысит собственные размеры с потеплением.
6. Также, практически всегда появляется опасность, что когда температура повысится и земля оттает, почву поведёт, и это в первую очередь приведёт к сдвижкам фундамента и тоже может послужить его преждевременному разрушению.

Фундаментная заливка во время зимы — небезопасное предприятие

Однако если вам неймётся, и вы готовы работать при низкой температуре, либо же такой характер вашей почвы (песок), что зима — только одна возможность избежать сыпучести при земляных работах, то необходимо сделать определенные условия, дабы неприятности после не появились.

1. Вам потребуются особенные цементной марки или присадки (водные ингибиторы раствора), дабы уменьшить температурную кристаллизацию воды. Противоморозные водные ингибиторы делают больше схватывание и надёжность раствора, делают его лучше контакт с армирующими конструкциями, делают меньше расход раствора.

   

   Противоморозные водные ингибиторы делают больше схватывание и надёжность раствора, делают его лучше контакт с армирующими конструкциями, делают меньше расход раствора

2. Раствор делается не из цемента и песка, а из цемента и небольшой щебёнки.
3. Необходимо очень внимательно выверить состав и консистенцию раствора, он не обязан быть «тонким» и жидким.
4. Ни один ингредиент раствора не обязан быть в замороженном состоянии, в них не должно быть льда и снега.
5. Необходимо греть конструкцию из арматуры, для чего к ней подводятся специализированные кабели.

   

   Разогрев арматурной конструкции при помощи электрических кабелей

6. Нужно не забывать, что все процессы в растворе — высыхания и обретения крепости — замедляются.

Таблица высыхания бетона при самых разнообразных температурах

Из рисунка отлично видно, что комфортной температурой для заливки раствора в опалубку будет интервал 15–250С.

Расчёт фундамента

Конечно, мы уже подобрали место для дома. Шутливая картинка определяет все разрешённые места для постройки на вашем участке сада по СНиПу.

Рисунок подбора места для дома с учитыванием всех построек и деревьев на участке и соседского забора

Сначала, что абсолютно естественно, мы делаем проект дома, опираясь на мнение специалистов или знаменитые раньше информацию о почвах и водах на участке. Подбираем для дома материал. Нужно всегда помнить, что плитный фундамент занимает всю территорию здания, а ленточный и все типы подземных армирующих поясов сооружения фундамента на сваях должны быть под каждой стеной дома, даже внутренней. Приняв во внимание все факторы, мы подобрали в один этаж деревянный срубовый дом площадью 122 м2.

В один этаж дом из дерева — прекрасный проект для ненадёжных почв, и для него прекрасно подойдет ленточный не особенно заглублённый фундамент

Для подобранного нами дома хорошо подходит незаглублённый монолитный бетонный ленточный фундамент, который очень часто и применяется для лёгких древесных и домов из сэндвич-панелей. Под такой фундамент можно и затем подводить канавы для водообеспечения и канализации. Он собой представляет монолитную сплошную ленту, заглублённую на 50–70 сантиметров и выступающую над землёй на 50 сантиметров, одинаковую по сечению во всех собственных местах. Его выступающая часть служит цоколем.

Таблица: ввод важных цифр соблюдая проектную документацию дома

Позиция
1	Важные параметры (размеры дома, м)
	Длина	8,33
	Ширина	10,5
2	Вспомогательные параметры (длины стен внутри, м)
	1 добавочная стенка	21
	2 добавочная стенка	2,85
	3 добавочная стенка	11
	4 добавочная стенка	3,14
	Длина самой большой стены веранды	10,5
	Длина наименьшей стены веранды	2,84
3	Желаемая мощность ленты
	Ширина (м)	0,4
	Заглубление в землю (м)	0,5
	Высота цоколя над уровнем грунта (м)	0,5
	Толщина подушки из песка (м)	0,3
	Кол-во прутьев арматуры на один уровень	3
	Кол-во уровней арматуры на 1 метр высоты ленты	2
	Расстояние между вертикальными столбиками арматуры (м)	1,5
4	Средние расценки на материалы (руб)
	Бетон М-250 (за 1 м3)	3500
	Песок для подушки (за 1 м3)	500
	Арматура железная D=12мм (за 1 метр погонный)	35
	Доска обрезная на опалубку (40х150х6000мм, за 1 м3)	6000

После введения всех начальных данных калькулятор выдаёт нам точный расчёт потребных нам материалов и их стоимости, исходя из действующих средних цен.

Таблица: итоговый расчёт нужных материалов и примерный расчёт финансов

Позиция
1	Сопутствующие материалы
	Бетон М-250	36.7 м3
	Песок	11 м3
	Арматура железная	1030.1 м
	Доска обрезная на опалубку	6.7 м3
	Шурупы	По необходимости
	Бечёвка и колья для размечивания	Из средств находящихся под рукой
2	Материальные расходы (руб)
	Бетон М-250	128562 руб
	Песок	5509,8 руб
	Арматура железная	36054,8 руб
	Доска обрезная на опалубку	40016,2 руб
В итоге полная стоимость (без учёта самосверлящих шурупов)
		210142,8 руб

Нам потребуются инструменты:

• Лопаты штыковая и совковая
• Тачка
• Ручная трамбовка или вибротрамбовка для уплотнения грунта и песка
• Миксер для строительных работ для смешивания цемента (ёмкость для ручного вымешивания)
• Аппарат для сварки для сварки арматуры
• Молотки
• Угловая шлифмашина для нарезания арматуры
• Гвоздодёр
• Монтировка
• Водяной уровень или лазерный уровень
• Рулетка
• Плотницкий метр
• Плоскогубцы
• Расшиватели для отделочных работ
• Циркулярка для досок
• Электрическая дрель для досок
• Шуруповёрт для досок
• Козлы для распила досок

Разметка и работы связанные с землей

Готовим участок: косим траву, равняем землю, выкорчёвываем деревья и пни на месте строительства. Площадка для стройки обязана быть больше площади дома минимум на пару метров в каждую сторону.

Размечаем бечёвкой и кольями канавы для фундаментные ленты, помня о канавах для водопроводных и коммуникаций канализации. Колья необходимо вбивать с отступом от углов фундамента таким образом, чтобы углы отмечались пересечением бечёвок.

Высота колышков обязана быть равной цоколю фундамента — другими словами высоте, на которую фундаментная лента выступает над землёй.

Фундаментная разметка — заметны параллельные линии, образуемые бечёвками

Дальше роем канавы по разметке. Собираем систему снабжения воды и канализации. В нашем случае можно обойтись и без этого, и заняться подобный монтаж уже после заливки ленты, так она неглубока.

Вырыты канавы под фундамент, водообеспечение и канализацию

Потом приступаем к процессу установки опалубки и фундаментной заливке.

Заливка собственными руками

1. Сыпется подушка из песка толщиной 30 сантиметров.

   

   Подушка из песка под ленточный фундамент служит для дренирования и выравнивания

2. Она проливается водой и уплотняют трамбовкой или вибротрамбовкой.

   

   Песчаная или галечная подушка под ленточный фундамент уплотняют вибротрамбовкой

3. Пилится доска обрезная на опалубку согласно соответствующим размерам.
4. Устанавливается опалубка высотой в будущий цоколь дома, определяясь по бечёвке. Её одинаковость по высоте тщательно проверяется водяным уровнем или лазерным построителем плоскости.

   

   Устанавливается опалубка высотой в будущий цоколь дома, определяясь по бечёвке

5. Можно гидроизолировать опалубку плёнкой из полиэтилена.

   

   Изоляция опалубки плёнкой выполняется, дабы сберечь доски чистыми

6. Ложим арматуру согласно расчёту.

   

   Арматура в бетоне — гарантия фундаментной прочности, его спасения от трещины и сдвижек

7. Мешаем раствор согласно расчёту для подобранной цементной марки в миксере или ручным способом.

   

   Мешаем раствор согласно расчету для подобранной цементной марки в миксере и выливаем его в тачку

8. Заливаем его в середину опалубки. Подмешиваем его там палкой или вибротрамбовкой, во избежание незаполненных пустых мест и воздушных пузырьков. Это предстоит проделать за 1 день, иначе фундамент окажется непрочным из-за собственной способности к быстрому «схватыванию» раствора.
9. Делаем продухи согласно расчёту. Для этого иногда используют традиционные трубы для канализации нужного диаметра.

   

   Для создания продухов при заливке используют традиционные трубы для канализации нужного диаметра

10. Равняем мастерком поверхность заливки.

    

    Равняем мастерком поверхность заливки

11. Фундамент покрываем плёнкой из полиэтилена. Под плёнкой его нужно регулярно увлажнять.
12. Опалубку можно размонтировать после семи дней. Но цемент наберёт собственную предельную крепость только через четыре недели.

    

    Цемент наберёт собственную предельную крепость только через четыре недели

13. Через четыре недели разрешено делать изоляцию от влаги. Можно просто провести рулонный кровельный материал внахлёст, а лучше продублировать его, промазав горячим битумом. Края рулонного кровельного материала нужно подрезать, дабы не свисали.

    

    Через четыре недели разрешено делать изоляцию от влаги из битума и рулонного кровельного материала

14. Начнем собирать на фундаменте дом из бревен.

    

    На фундаменте который готов начнем устанавливать дом

Видео: создание фундамента ленточного типа собственными руками

Вы уверены в том, что собственноручная фундаментная заливка — самое простое по технологии, но не простое по времени и затратам труда дело. Но вы сбережете много наличных средств и получите удовлетворение от того, что справились!

6 советов для мелкозаглублённого ленточного фундамента (МЗЛФ).