30 октября, 2020

Привод распашных ворот: изготовление и монтаж своими руками

Хозяева раздвигающихся ворот не испытуют особенных сложностей при самостоятельном укомплектовании створки механизмом привода, однако если речь идет о двустворчатых воротах, приложенных усилий и знаний необходимо куда больше. Сегодня мы расскажем о приводах для распахивающихся створок ворот и их сборке собственными руками.

Есть три основных типа редукторной передачи, превращающей вращение электрического мотора в поступательное движение с высоким моментом силы.

Конструкция механизма может быть сделана:

Привод распашных ворот: изготовление и монтаж своими руками

  • в виде зубчатого колеса;
  • с использованием винтовой шпильки;
  • с применением реечной передачи.

На данных трёх типах кинематики вполне возможно собрать свой механизм даже дома.
Предложенная ниже конструкция самодельного актуатора не опасается влаги и загрязнений, он оказывает очень высокое усилие при движении.
Необходимо обратить свое внимание, что при закрытых воротах такой рукодельный привод играет роль замка: его нереально открыть с наружной стороны, нажав на створку ворот.

Подготовка ворот и мест крепления

Скомплектовать приводом можно почти что любые двустворчатые ворота или двери, но лучше планировать установку механики заблаговременно. Касается это процесса установки надежных креплений для привода. Они имеют вид пластин из металла с дырочками на концах, одна из которых крепится только перпендикулярно створке, иная размещается на столбе или заборе в таком же положении.
Во время установки пластины должны быть сориентированы в горизонтальном положении и быть на одном уровне. Крайне важно взять во внимание высокое усилие тяги привода, благодаря этому лучший метод крепления пластины к воротам — сварка. К каменным и столбам из кирпича пластины можно зафиксировать железными скобами, но гораздо лучше выполнить закладные стальные элементы на строительном этапе.
Большого труда не составит устанавливать привод на воротах, которые открываются во сторону которая находится внутри, дабы все исполнительные устройства пребывали на защищенной территории. В проеме ворот обязан быть проложен провод, благодаря этому заблаговременно заложите трубу из пластика 32 мм под покрытием дороги.
На шаге установки креплений вы проверьте первые важные параметры собственного привода. Замерьте расстояния между центрами отверстий в креплениях, когда ворота закрытые и при их открытом состоянии. Последняя величина — длина вашего привода в сложенном положении, а разница между измеренными расстояниями — величина рабочего хода устройства.
Вы также можете померять усилие закрытия и открытия ворот при помощи ручных пружинных весов. Тяните за крепление створки ворот по направлению противоположного крепежа, это поможет наиболее правильно выбрать мощность мотора.

Изготовление привода из автомобильных стеклоподъемников

Легкие створки ворот по настоящему привести в движение приводом из доработанных механизмов стеклоподъемников. Преимущество подобного способа в его сравнительной простоте и практически тихой работе привода. Недостаток состоит в ограниченном тяговом усилии, как правило выше маленьким рабочим ходом механизма.
Есть два типа конструкции стеклоподъемников, подходящих для применения в качестве привода ворот:

  • роль подвижного элемента играет зубчатая планка;
  • построен на работе зубчатого колеса.

Шпилька для самодельного привода

Увесистые ворота нуждаются в приводе с высоким приложенным усилием. Подобная работа под силу фабрично изготовленным приводам, зато вы сумеете создать аналог собственными руками.
Главная затрудненность — найти подобающую шпильку. Типовые шпильки для привода не подойдут: их делают из мягкого металла, благодаря этому по истечению определенного времени резьба приходит в негодность. Выход из сложившейся ситуации — собственными силами повысить твердость металла и количество сопрекасающихся витков резьбы винтовой передачей.

Увеличиваем твердость шпильки

Основная задача решается путем закалки. Необходимую температуру каления даёт обыкновенный кокс, он также частично науглероживает металл. Сложите горн из кирпича и чугунной решётки, раскалите горючее до полного прогорания углей. Температура закалки — 700–800 °С, что отвечает насыщенному красному цвету металла. Выдержка при подобной температуре составляет 13–15 минут, после этого деталь необходимо остудить в отработке. Шпилька должна погрузиться полноценно и в это же время по всей длине, благодаря этому распустите профилированную трубу по продольному шву, заглушите торцы и примените этот лоток как закалочную ванную. Шпильку необходимо легонечко покачивать в масле все время остывания, потом достать и опять положить на угли не вытирая, дабы выпустить металл. Сейчас нагрев необходимо сделать до 200–250 градусов, пока металл не станет серым с сильно выраженным образованием окалины. После 3–4 минут выдержки изделие необходимо остудить в воде.

Повышение витков резьбы шпильки

Для производства специализированной гайки необходимо намотать на шпильку 2–3 типовые гайки близко, однако не затягивая. Совместите грани гаек и зажмите сборку в тиски вполне прочно. Сварите гайки между собой по всем граням и отшлифуйте изделие при помощи УШМ до старых размеров.
Взамен трудной процедуры закалки вы можете израсходовать время на поиск прокатных шпилек и гаек для них. Такой металл имеет все нужные характеристики. Более того, вы сможете подобрать резьбу с трапециевидным профилем: она намного крепче. Также можно найти изделие с более большим шагом резьбы, что уменьшит рабочее время механизма.

Сборка актуатора

Актуатор имеет телескопическое приспособление, для его изготовления вам потребуется две трубы из стали, одна из которых без крепкого люфта входит в иную. Вы можете применить трубу квадратного или круглого профиля, особенной разницы нет. В середине двоих труб не должно быть следов ржавчины и окалины, благодаря этому лучше приобретайте новые.
Что же касается размеров труб и шпильки, их вы обязаны высчитать собственными силами, исходя из проделанных измерений. Допустим, в сложенном состоянии длина привода составила 110 см, а его рабочий ход — 50 см. Значит, длина внешней трубы будет составлять не больше 100 см, в нее будет вложена меньшая трубка длиной 80 см, а длина шпильки будет составлять полные 110 см или больше, в зависимости от способа крепления мотора. При этом в раскрытом состоянии трубы привода будут иметь перехлест в 30 см.

Сборка выдвигающийся части

Пропустите через меньшую трубу шпильку с накрученной на нее гайкой и разместите ее центр на продольной оси трубы. Дабы смело отцентрировать шпильку, не стоит выбирать трубу очень большого диаметра. Например, если вы применяете гайку М18 с размерами под ключ 27 мм, подберите трубу с относительным диаметром 25 мм. Вам остается только одинаково обточить гайку, дабы она плотно пришла в трубу. Сделайте крепление сваркой. Изнутри приваривать совсем не нужно, зато вы можете сделать это, вырезав в трубе «окно». Когда гайка закреплена, отвинтите из нее шпильку.
На конце шпильки необходимо зафиксировать радиально-осевой подшипник с закрытым с обеих сторон сепаратором. Наружный диаметр подшипника обязан быть приблизительно равным внутреннему диаметру трубы. Подшипник должен скользить в середине трубы без существенного сопротивления, просвет между ним и стенкой не должен быть больше 1 мм. Если подшипник входит чрезмерно туго, тщательно обработайте торец внешней обоймы наждачкой. На шпильке подшипник обязан быть прочно зажат между 2-мя гайками. Меду ними и подшипником обязательно необходимо провести 1–2 шайбы с двух сторон, дабы вращению ничего не мешало. Хорошо смажьте шпильку литолом и введите ее со свободной стороны небольшой трубы, потом закрутите в приваренную гайку. Сделайте несколько пробных прогонов по всей длине: подшипник должен свободно скользить в середине и не подклинивать.

Заглушки и шарнирные соединения

Дальше дело за заглушкой. Ее необходимо сделать из металлической болванки, диаметр которой немного поменьше трубного диаметра. Дабы привод был пригодным к ремонту, сделайте в трубе два или три отверстия с зенковкой, порежьте в соответствующих им местах на заглушке резьбу под винты для крепежных работ. К торцу пробки приварите две полосы из стали со сквозным отверстием, дабы просвет между ними был чуть-чуть больше толщины крепления на створке ворот. Учтите «похищенное» заглушкой расстояние в расчете общей длины актуатора в сложенном положении. Перед монтажем заглушки натолкайте в середину трубы 50–70 грамм литола, после закрутите шпильку, дабы подшипник вошел в трубу на 5 сантиметров, опять прибавьте смазки и заглушите трубу.

Наружная труба актуатора

Шпильку из трубы необходимо выкрутить полноценно, пока подшипник не упрется в гайку. Потом внутренняя труба вводится во внешнюю, а шпилька вкручивается на 5–6 оборотов.
Дальше необходимо определиться с способом крепления мотора. В достойном варианте корпус в форме цилиндра мотора обязан быть зафиксирован в середине трубы прижимными винтами. Если вам не удалось подобрать мотор оптимального размера, приварите к заднему концу отрезок трубы с большим диаметром, полосы из стали или уголка из металла. Так вы сумеете зафиксировать негабаритный мотор любым хорошим способом.

Привод распашных ворот: изготовление и монтаж своими руками

Установка мотора и финальная сборка

Соедините двигательный вал со шпилькой с помощью муфты. Ее вы можете приобрести из арсенала деталей для мотора или сделать своими руками из 2-ух маленьких трубок, вложенных одна в одну. Смажьте шпильку во второй раз и зафиксируйте мотор на площадке. Потом, вращая внутреннюю трубку, сократите длину вашего актуатора до обычного открытого положения. Смажьте литолом каждый сантиметр поверхности внутренней трубки и полноценно сложите привод.
Если вы будете крепить мотор в середине трубы, утопите его вглубь на 5–6 см и примените заглушку, подобную первой. Провод питания мотора пропустите через отверстие, проделанное снизу трубы, дабы в середину не затекала вода. Или сделайте отверстие в самой заглушке. И в том и другом случае будет правильным установить сальниковые вводы.
Если мотор крепится на площадке — приварите вилочный наконечник к ней, удостоверьтесь в достаточной жесткости конструкции и защитите мотор кожухом. Сейчас вам остается лишь установить актуаторы на место, объединив вилочные наконечники заглушек с креплениями на воротах и столбах. Это можно выполнить пальцем со шплинтом или болтом с самоконтрящейся гайкой.

Выбор оборудования

Управление двигателем делается по традиционной реверсивной схеме, однако есть одна деталь. Ясно, что на распахивающихся воротах есть ограничительная рейка, благодаря этому створки должны складываться в конкретном порядке. При отрытии первой начинает движение створка без рейки, но закрываться она должна последней. Совершать это можно разнообразными способами, самый надежный — реле с задержкой включения.
Сборка модульных устройств в себя включает:

  • 4-ре пускателя Hager ES424 (DC24V 4NO);
  • два реле времени Hager EZN001;
  • автоматический выключатель дифференциального тока Hager AD906J;
  • блок питания MeanWell DR-120–12.

Оборудование скапливается в пластиковом ящике Hager VECTOR VE118DN со степенью защиты IP 65. Схема которая рассчитана на питание 2-ух мощных мотор-редукторов IG-90GM под напряжение 24 В.
Через автоматический выключатель дифференциального тока питание подается на клеммы L и N трансформатора. С его другой стороны убираются 2 линии непрерывного тока 24 В, каждая питает по два спаренных пускателя: на входные клеммы одного из них питание подается в обратной полярности. Выходы пар пускателей соединены параллельно и подают напряжение на мотор-редукторы.

Вторичные цепи и автоматика

Цепь управления пускателями работает на систематическом напряжении 24 В. Позитивный провод питания идет через размыкающие контакты кнопок «стоп» и подсоединяется к размыкающим контактам кнопок управления, от них питание поступает на хорошо открытые контакты разных кнопок. С каждой кнопки напряжение подается на две пары контакторов, при этом один из хорошо открытых контактов создает роль подхвата катушки. Цепь управления прямого контактора первой пары и реверсного контактора второй пары размыкается хорошо разомкнутым реле. Питание на реле подается с хорошо открытого контакта контактора другой группы. Аналогичным образом делается задержка времени для последовательного движения створок.
Автоматическая остановка двигателей делается по срабатыванию концевых герконов. Их необходимо поставить вдоль направления движения актуатора, а на поверхность внутренних труб наклеить маленькие магниты из неодима. Аналогичным образом, когда привод полноценно сложен или его шток в выдвинутом состоянии, происходит срабатывание герконов, которые замыкают цепь питания промежуточного реле с хорошо закрытым контактом. Реле подсоединяется параллельно и повторяет кнопку «Стоп».
Такой привод может также работать под управлением автоматики для распахивающихся ворот, схемы сходственны. Сейчас открыть двустворчатые ворота, не выходя из автомобиля, можно не прилагая больших усилий и без значительных вложений финансов.

Откатные ворота — своими руками!


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.