Автор: Говорят, есть три вещи, за которыми можно видеть вечно, и одна из них – огонь. Раньше печь, камин, очаг – обогревающее приспособление с живым огнём было необходимым атрибутом любого дома. В настоящий момент традиция вернулась.
Сложить камин может каждый, кто владеет хотя бы очень маленькими способностями. Или же просто аккуратен и привык пользоваться уровнем. В конце концов, не боги горшки обжигали. Да и камины, если доверять легендам, ложили не они.
Конструкция
Начинаем с конструкции. Камин благодаря своему принципу разнится от русской, или голландской печки тем, что имеет открытую камеру сгорания. Говоря по существу: камера сгорания, дымосборник, дымоотвод – это и есть камин.
В середине необходимо обязательно сделать газовый порог выгнув его коленом. Он нужен в целях защиты от перепадов воздуха, проникания в топочную камеру осадков, и, наоборот, вылета искр.
Предупредим сразу – камин это не главный источник обогревания. В любом случае, в прохладном климате он вам не особо поможет, так как КПД его меньше 20%. Это эстетический компонент. Как компромисс, если вы все же обязательно хотите греться и обязательно живым огнём, можно сложить гибрид печи и камина, но данная конструкция уже больше трудна. По большей части пользуются электрическим или отоплением на газу, а камину оставляют функцию украшения.
Ясно, что прекраснее всего воздух будет разогреваться конкретно около камеры сгорания. Благодаря этому ее выполняют такой широкой и неглубокой.
Разместить камин можно как в углу, возле стенки, так и прямо в середине комнаты. Говоря по существу, рекомендаций только две – камин должен находится недалеко от дымоотвода, и не напротив окна (иначе сквозняк погонит дым в комнату). Чтобы не было пожара трубу, особенно в деревянном доме, необходимо оснащать искроуловителями.
Каким делать сечение дымоотвода? Дымоотвод должен качественно отводить дым, так что сечение не может быть меньше 27х14 сантиметров. Еще два непременных условия – постоянный воздушный приток в комнату с камином и очень ровная площадка под него.
Размер топочного отверстия составляет 1/50 от площади всего жилого помещения. Ширина и высота портала (топочного отверстия) 2 : 3, где 2 – высота, а 3 – ширина. Глубина камеры сгорания соотносится с высотой в соотношении 1 : 2 , либо 2 : 3. Эти соотношения нужно выдерживать, так как они продиктованы не художественными, а техническими требованиями.
Дымовые отверстия приблизительно на порядок меньше отверстия камеры сгорания, а дымоотвод ложиться длиной не меньше 4 – 5 метров, иначе тяги не будет.
После того, как ориентировочные расчеты габаритов камина готовы и место определено, вам предстоит либо самому сделать схему кладки, либо подобрать готовую. Как мы уже говорили, скачать «порядовку» можно из интернет.
Сопутствующие материалы
Правильно высчитать кол-во кирпича очень легко. Для камеры сгорания вам потребуется печной кирпич. Если имеется возможность, можно применять кирпич от разобранной печки, он тоже вполне подходящ. Следует его только очистить и осмотреть на предмет трещин. Треснутые кирпичи откладывайте в сторону – они не годятся. Кирпич считают «на штуки», применяя схему «порядовку». Причем разрезанный кирпич считают за целый плюс 10% на «бой».
Еще вам потребуются песок и глина.
Песок в печном деле используют чистый, с размерами зерна 0,2 х 1,5 мм.
Если вы не можете применить кембрийскую глину, подойдёт обыкновенная, которую печники в вашей територии применяют в работе.
Цемент, который вам тоже потребуется, вы приобретете в магазине стройтоваров, в основном, менеджеры в курсе, какой собственно марки цемент вам необходим.
Щебень подбирайте с фракциями 20 – 40 миллиметров.
Еще купите в специальном магазине готовую дымовую заслонку и арматуру, диаметр прута 9 миллиметров, длина – 70 сантиметров. Потребуется 15 – 20 штук, в зависимости от конструкции.
Начало работы
Как театр начинается с вешалки, так камин – с фундамента. Площадка должна быть довольно большой, дабы выдерживать ваше строение, т.е. размечайте ее таким образом, чтобы ширина приблизительно на 5 сантиметров превышала ширину лицевого нижнего ряда, длина – в размер очага. Фундамент под камин заливается отдельно от придомового фундамента.
Котлован копаете немножко побольше самого фундамента, приблизительно сантиметров на десять. Глубина в большинстве случаев отвечает глубине самого здание, это намного правилнее технически.
Для начала днище котлована ложиться щебнем на десять сантиметров. Можно немножко побольше, а вот меньше – не рекомендуется. Щебень необходимо как следует затрамбовать. Потом выполняется опалубка (необычный ящик, только без дна, только для него нам и необходим был «запас» по величине). Внутреннюю часть выложите рулонным кровельным материалом, это обезопасит фундамент от лишней влаги. Опалубку опустите в котлован, и выложите днище большими камнями. Камни засыпьте щебнем.
Сейчас можно готовить раствор. Рецепт нужно выдерживать точно, так как это фундамент, другими словами – база, и пренебрежительность или халтура тут недопускаются, так же как и ненужная экономия. Для раствора смешиваете цемент и песок в соотношении 1 : 3, и разводите водой до сметанообразной массы. Фундамент заливается слоями, и интервал между ними 1 слой – 1 сутки.
Полноценно залитый фундамент нужно поровнять по отвесу, покрыть пленкой на основе полиэтилена и выдерживать на протяжении семи дней. Потом можно уже приступать конкретно к кладке.
Укладка камина
И тут тоже имеются собственные маленькие уловки, от них в действительности как правило будет зависеть очень многое. К примеру, прежде чем начинать ложить кирпичи, на сам фундамент нужно в два, три слоя выложить материал для гидроизоляции.
Глину для раствора замачивают заблаговременно, за несколько дней, регулярно перемешивая и если потребуется добавляя воды. Раствор не должен сильно загустеть.
Глинопесчаный раствор готовится так: к сухому песку добавляете глиняную пульпу, и перемешиваете до сметанной консистенции. Раствор обязан быть высококачественным, от этого зависит надёжность кладки.
Кирпич до работы необходимо на две-три минуты окунуть в воду. Как только воздушные пузырьки перестанут выходить – можно его применять.
Начальный ряд ложиться «на ребро», а к раствору для лучшей крепости добавляется цемент. Это главное, вед начальный ряд будет нести довольно чрезмерную нагрузку, так что и надёжность кладки обязана быть соответственная.
В рабочий период примените мастерок. Но дымоотвод вам нужно будет вылаживать руками. Рука – намного более внимательный инструмент, чем стальная лопатка, а в дымоотводе неровности и лишние камушки в растворе недопускаются, так как в лакунах будет накапливаться газ.
В рабочий период почаще пользуйтесь отвесом, углом, построителем плоскостей. Ряды выкладываете точно по схеме, тут ничего выдумывать не надо. Для комфорта выложенный ряд помечайте.
Наружные стены камина укладываются отдельно, отделка камеры сгорания – отдельно, между собой их связывать нельзя, дабы кирпич не треснул от температурной разницы.
В 3-ий ряд устанавливаются штыри для решётки.
Портал перекройте перемычкой из кирпича, в зависимости от своих предпочтений. Его можно выложить аркой, клином (а-ля готика) или сводом. Ложатся они по опалубке.
При укладывании дымоотвода почаще контролируйте вертикальность, так как мизерный Наклон может сделать меньше тягу. Труба от крыши кладется на раствор из цемента, а верх оснащается «крышей», дабы ее не заливал дождь.
Проход трубы через крышу выполняется с непременным соблюдением противопожарных норм, для чего выполняется «преграда». А дабы дождь и снег не попадали в дом, в месте выхода трубы устраивается «выдра», другими словами напуск.
Красиво оформить камин можно самыми разнообразными способами: штукатуркой, камнем и так дальше – как порекомендует фантазия и ощущение стиля. Это работа творческая, и любые советы тут скорее помешают, чем помогут. Но один дать все же рискнем – камин должен войти в интерьер комнаты.
