Автор: Как выстроить зимний подвал из бетона для запасов продуктов? Реально ли применять энергию грунта для поддерживания постоянной температуры? Во сколько обойдётся вся работа по устройству монолитного зимнего хранилища? Пошаговую инструкцию с фото и сметой вы сможете найти в нашей публикации.
Подвал — обязательный атрибут деревенской и жизни за городом. Он считается одним из самых древних видов строений, который не изменил собственный вид до сегодняшних дней. Теплоизолированная яма во время зимы не промёрзнет, однако в ней будет стабильно холодно. Данный эффект лежит в основе безотказной работы зимнего подвала как хранилища без энергозатрат и с неограниченным служебным сроком.
По зданию подвала могут быть очень разными — внутри и снаружи дома, подземные и надземные. Мы подбираем оптимальную середину и строим отчасти заглублённый (на 50%) подвал с входным тамбуром и естественной грунтовой термической изоляцией.
Почему конкретно данный вид считается хорошим:
- Меньше затрат труда на разработку котлована (если сравнивать с подземным).
- Изъятый из котлована грунт идёт в дело — для теплоизоляции крыши хранилища.
- Энергии грунта на глубине ниже обмерзания достаточно для поддерживания важных температурных кондиций.
Стены подвала можно выложить из любых материалов, но мы подобрали бетон по следующим причинам:
- В свободном доступе были неограниченные залежи речного гравия, который решили применять для крупного и мелкого заполнителя одновременно. В итоге для приготовления подобного бетона понадобилось приобрести только цемент.
- Арочный свод легче «вылить» из бетона, чем из иного материала, и на нём не собирается вода.
- Технические характеристики материала — долговечность, прочность.
Ещё одна характерность подвала — земляной пол. Разумеется, можно его залить бетоном, однако это будет в прямом смысле «зарывание труда и наличных средств в землю». Сухой и плотный грунт служит великолепным Основанием и обеспечивает свободный теплообмен на собственной поверхности.
Свойства конструкции
- Бетононьерка.
- Электрифицированный инструмент: угловая шлифмашина, дрель/шуруповёрт, циркулярка, электрический лобзик *.
- Плотницкий инструмент: рулетка, шнур, молоток, топор, фомка и т. д.
- Шанцевый инструмент: лопаты, возможно, кирка.
- Прочее: тачки, вёдра, мастерки и др.
* — за неимением электрического инструмента и бетоньерки все работу можно вполне сделать ручным инструментом
Работы связанные с землей
Разбиваем подобранную площадку по размеру (4,7х2,4). Выкапываем котлован на глубину 1 метр.
Для комфорта и точности работы, дабы не делать излишних движений, делаем кондуктор в виде рамки размером 4,3хдва метра. В месте подпорной стенки лестницы из бетона (1 м от края «при входе») добавляем контур (1х0,2 м). Внешние грани рамки будут служить ориентиром при будущем заглублении грунта под основание стен. Говоря иначе, рамка означает внутренние пределы помещения.
Выкапываем периметр от стенки котлована до кондуктора на глубину 300 мм. Вышла канава сечением 300хдвести миллиметров. Это грунтовая фундаментная опалубка будущих стен.
Заливка бетона фундамента под стены
Во всех конструктивных элементах использована адаптированная смесь бетона: на 1 часть цемента — 1 часть песка и 3 части речного гравия. При этом гравий должен иметь самую разную фракцию от 0,1 до 20–40 мм.
Разлаживаем в траншее валуны, большие булыжники и бутовый камень.
И бетонируем фундамент стен.
При укладывании бетона максимально трамбуйте его всеми средствами находящимися под рукой.
Приспособление ступенек
Пока схватуется бетон, необходимо сделать ступеньки. В нашем случае это будет засыпная лестница. Как её сделать — читайте в нашей публикации. В арматуру лестницы необходимо ввязать выпуски проволки для привязки каркасов стен (если они будут).
Как только бетон уложен в лестницу, нужно выдерживать паузу — если больше, то лучше. В данном случае недостаточно обычных 3 суток — бетон должен как следует отвердеть, если этого не сделать появляется опасность повредить ступеньки, нечаянно отломав их края. Плюс скидка на не заводское качество бетона, раствор в нём должен стать прочным.
Данное время можно применять для производства щитов и арочных ригелей. Для щитов приемлемо применять доску 40–50х250 мм длиной 5 м.
По проишествии 20–25 дней приступаем к устройству опалубки для стен.
Щитовая опалубка, заливка бетона стен
Использование щитов из доски 40х250 мм вызвано их многофункциональностью и податливостью дерева к отделке. Стоимость 1 кв. м подобного щита в два раза меньше, чем из фанеры, ОСБ или иного материала. После бетонирования стен щиты можно разобрать, а из доски собрать опалубку перекрытий. По окончании всей работы её можно неоднократно применять в хозяйстве.
Собираем щиты по 2–3 доски и подрезаем их по внутреннему размеру помещения, т. е. по фундаменту стен.
Аналогичным образом устанавливаем подрезанные щиты на ступенях лестницы. Раскрепляем опалубку упорами по разным направлениям. Снизу прибиваем колья и выполняем откосы. Перед заливкой бетоном закладываем в опалубку (30–40 см от земляного) пола трубу 150 мм с коленом для проветривания.
Ложим бетон в опалубку. Тщательно простукиваем молотком борта — это необходимо для выхода воздуха и лучшей усадки смеси. Потом внедряем в сырой бетон закладные петли из проволки 6 мм или арматурные крюки (для лучшей связки бетонных слоёв).
После высыхания первого слоя (через 3 дня) убираем и переустанавливаем опалубку и подобным образом бетонируем стены до отметки земли.
По достижении уровня земли нам понадобится установка второго («ответного») щита на каждой стене. Устанавливаем опалубку и поэтапно бетонируем стены до достижения заданной высоты (1 м).
Примените откосы в качестве подпоров.
Нужно следить за линейными размерами — не меняйте щиты местами.
Хорошо раскрепляйте верха. Если это реально, примените статичные детали — стены смежных строений, столбы, большие камни.
Каждая заливка будет приподнимать стены на 50 см, всего понадобится 4–5 заливок.
В тамбурной части предлагаем заложить продух в виде окна для освещения и усиленного проветривания, и просушки в оттепель. Для этого сбейте короб заданного размера (250хпятьсот ммиллиметров) без дна и крышки. Установите его в опалубку в подобранном месте (от угла и верха перекрытия минимум 300 мм) и закрепите гвоздками к щитам. При укладывании бетона здесь не забывайте очень внимательно постучать опалубку, дабы смесь зашла под нижнюю грань короба.
Опалубка перекрытия
Устанавливаем по внутреннему периметру хранилища отбортовочный пояс (по типу железобетонного пояса). Для опор примените срощенную с напуском доску со щитов. Уголки из металла ощутимо сделают легче монтаж и разравнивание. Первая задача отбортовочного пояса — поровнять линию потолочного периметра, благодаря этому горизонтальная доска ставится по уровню.
Монтаж арочных ригелей можно проводить как совместно с поясом, так и после — на усмотрение мастера. Они обязаны быть привязаны к опорам. Шаг — 600–700 мм.
После того как произошла установка ригелей добавляем недостающие стойки и раскрепляем их откосами. Устраиваем непрерывный настил из досок опалубки арочного перекрытия и накрываем его рулонным кровельным материалом в 1 слой.
Для устройства вытяжки вентиляции в противоположном притоку углу прорезаем отверстие 150 мм и устанавливаем поливинилхлоридную трубу.
Армирование арочного перекрытия
Гидрозащита арочного перекрытия
Для этого был применен обыкновенный битум в виде монолитных смоляных кусков. Перед нанесением его стоит растворить (нагревом), заодно утилизируя древесные отходы.
Наносим расплавленный битум на поверхности, которые будут контактировать с грунтом — крыша и стены хранилища.
Заливка бетона крышки тамбура
Нужно сказать, что форма тамбура бывает разнообразной, также и без уклона. В нашем случае уклон есть. После бетонирования стен должно пройти не меньше 21 суток перед устройством перекрытия.
Стены тамбура должны быть очищены от останков опалубки и готовы к процессу установки.
По примеру арочного перекрытия устраиваем внутренний отбортовочный пояс.
В нашем случае крышка тамбура превосходит его габариты на 200 мм. Для устройства подобного «свеса» перекрытия понадобится установка опалубки с наружной стороны стен.
После устройства наружного и внутренних бортов сшиваем противоположные внутренние отбортовочные доски цельным настилом.
Верха бортов раскрепляются непрерывный планкой.
Армирование крышки тамбура выполняется точно также арочному перекрытию — привязываются продолговатые стержни по стенкам и к ним крепится на проволоку арматурная сетка А3 12–16 мм с ячейкой 140–150 мм.
Заливка бетона наклонного перекрытия выполняется «под крышку». Это означает, что маленькие участки (в нашем случае по 0,5 пог. м) сначала накрываются цельным настилом, а потом в них ложится смесь бетона.
Над отливом тамбура тоже будет отбортовка из кирпича, благодаря этому вдоль периметра необходимо заложить проволоку.
Когда окончательно высохнет гидрозащита, необходимо засыпать перекрытие хранилища грунтом слоем 300 мм. Конечный вид удался таким:
После уборки мусора от строительных работ холм над кладовкой будет засеян травой для газона для укрепления склонов.
