Что такое несъёмная опалубка фундамента и как изготовить её своими руками

Использование технологии несъёмной опалубки позволяет в один приём дать опорному основанию нужную форму и обеспечить влагонепроницаемость, утепление и прочие желаемые функции фундамента, которые определяются как гидрогеологией на участке, так и условиями климата в регионе строительства.

Несъёмная опалубка для фундамента

Эта технология развития опорного фундамента дома возникла практически недавно — приблизительно 15 лет тому назад и сразу стала очень популярной у рабочих и проектантов. Использование несъёмной опалубки обеспечивает хорошие возможности при сооружении фундаментов и цельнолитых строений, позволяет уменьшить кол-во операций инновационного цикла и удешевить строительство.

Несъёмная опалубка делает своё главное назначение — становление фундамента при заливании бетона — и ряд добавочных функций: температурную защиту, изоляцию от влаги и звукопоглощение.

Галерея фотографий: несъёмная опалубка разных видов

Блоки из бетона — популярный материал для несъёмной опалубки с возможностью усиления порядовым усилением

Пенопластовые блоки очень лёгкие и прекрасно держат тепло

Фибролит — недорогой и надёжный материал для несъёмной опалубки. Он владеет всеми нужными характеристиками и дает возможность фундаменту «дышать»

Несъёмная опалубка из плоского асбестоцементного волнистого кровельного листа просто ставится и выполняет прочную форму для заливки

Главные требования к несъёмным опалубкам

Как было написано выше, важным отличием несъёмной опалубки считается то обстоятельство, что после заливки бетона она становится конструктивным элементом фундамента. Используемые материалы должны содержать необходимую прочность, дабы держать большое давление раствора бетона. Но в, то, же время они обязаны исполнять и прочие желаемые функции — гарантировать изоляцию от влаги и предупреждать теплопотери.

В самой большой степени таким требованиям отвечают полистирол вспененный и деревобетон. Фундаменты из них не имеют нужды в добавочном утеплении и имеют намного меньший вес, чем подобные устройства из кирпича, что уменьшает удельную нагрузку на основание из грунта.

Порядок развития опалубки напоминает процесс кладки из кирпича, но делается без «перевязки». Это реально благодаря тому, что блоки имеют выступы, разрешающие устраивать их сцепление между собой. Более того, блоки по ширине стягиваются винтовыми креплениями, которые значительно улучшают прочностные характеристики стенок находящихся по бокам.

Блоки для несъёмной опалубки ложатся близко друг к другу и закрепляются с помощью специализированных пазов

Одно из главных условий к несъёмным опалубкам — небольшая величина щелей между их деталями (не больше 2-ух миллиметров) для устранения протечек бетона при заливке.

Другое явное условие к данным устройствам — высокая адгезия контактного слоя с раствором бетона.

Материалы для опалубки: плюсы и минусы

Только лист стали дает возможность возводить хорошие фундаменты криволинейной формы

Литые блоки из железобетона

Использование такой опалубки выгодно тем, что бетонная заливка при застывании отлично схватуется с родственным по составу материалом блоков, образовывая прочный каркас из монолита фундамента. Это дает возможность сделать меньше расход бетона и уменьшить общую цену конструкции. Основным минусом этой технологии считается значительный вес блоков, благодаря чему при установке необходимо применять грузоподъёмную технику.

При застывании бетон схватуется с опалубкой и образовывает прочный монолитный фундамент

Фанера, древесина

Опалубка из подобных материалов просто делается и сравнительно дешево стоит. Серьёзным недостатком является ограниченный служебный срок ввиду склонности дерева процессам разложения. Благодаря этому из деревянных щитов в большинстве случаев выполняют штатную многоразовую опалубку. Фанера во влагостойком выполнении с бакелитовыми связующими активно применяется в качестве лицевого материала на несъёмных конструкциях.

Древесная опалубка в большинстве случаев убирается после отвердевания бетона. Для обеспечения достаточной прочности ее крепят боковыми подпорками и стяжками

Цементно-стружечные плиты, деревобетон, фибролит

Это материалы близки по своим характеристикам, так как имеют сходный состав. Они изготавливаются из цемента высоких марок и наполнителей из стружек из дерева. Для несъёмной опалубки применяются в виде готовых блоков. Важные достоинства — легкость монтажа и малая теплопроводимость. Из минусов ЦСП называют большой вес изделий, который делает конкретные проблемы как при перевозке, так и при установке.

Блоки из пенопласта

Полистирол вспененный считается лидером среди материалов для несъёмной опалубки. Сборка опалубки из подобных блоков выполняется как в конструкторе «Лего», а маленький вес изделий дает возможность перемещать их ручным способом. В наборе поставки учтены комплектующие, которые дают возможность собирать опорное основание разнообразной формы. Недостаток — гигроскопичность и неспособность сопротивляться одновременному действию воды и невысоких температур.

Блоки из пенопласта — одними из наиболее популярных материалов для несъёмной опалубки. Они без проблем ложатся, мало весят и создают прочную конструкцию нужной формы

Профилированный лист стали

Данный материал (профиль «М») используется в качестве несъёмной опалубки в процессе изготовления перекрытий. Он существенно увеличивает конструкцию и повышает служебный срок перекрытий за счёт покрытия с защитным эффектом поверхности с внешней стороны листа. При его применении можно отказаться от сплошного фундамента ленточного типа в пользу свайно-плитных конструкций.

Несъёмная опалубка из профнастила — прекрасный вариант устройства перекрытий из бетона

Технических минусов у данного материала практически нет.

Монтаж несъёмного каркаса для фундамента

Перед тем как рассматривать установочный процесс каркаса, необходимо определиться с системой и размерами опорного основания. Для этого необходимо провести ряд обязательных мероприятий.

Работы подготовительного типа

Они заключаются в следующем:

1. Сделать разведочное бурение нескольких скважин для уточнения гидрогеологической обстановки на месте строительства. Для выполнения данной работы лучше позвать профессионалов, которые возьмут пробы и проанализируют их в условиях лаборатории. Целью считается выяснение качества грунтов, обозначение их несущей способности, и также глубины размещения слоя воды. Услуги разведочного бурения обходятся в 6–9 тысяч рублей.
2. Создать чертёж фундамента с размерами на основании расчётов и лабораторных данных.
3. Расчистить участок, на котором будет поставлен фундамент, от растительности, включая кусты и деревья. Убирание растений выполняется не только по фундаментному контуру, но и на пару метров от него.

   

   Под фундамент расчищают площадку на пару метров длиннее и шире его проектных размеров

4. Сделать разметку фундамента по раньше разработанному чертежу. Для этого применяют колья и строительный шнур. Если в доме предполагается потом установить твердотопливную печь, её опорное основание включается в план фундамента и делается вместе с ключевым строением.

   

   Разметка под фундаментую заливку делается при помощи шнуров и колышков. В первую очередь необходимо проверить равноправие диагоналей полученного четырёхугольника

5. Вырыть канаву по установленной разметке на проектную глубину.
6. Сделать дренажную засыпку по дну канав. Для этого применяется песок речной, насыпаемый слоем порядка 15 сантиметров. Сверху песка насыпают гравийным слоем средней фракции толщиной до 20 сантиметров.
7. Тщательно затрамбовать слой дренажа вибрационной плитой. При этом засыпка и грунт просядут, возмещая толщину дренажного слоя, и отметка подошвы фундамента вернётся на проектную глубину.

   

   Дренажная засыпка состоит из постепенно уложенных слоев песка и гравия толщиной 15–20 см каждый. Их нужно затрамбовать вибрационной плитой

8. Проверить горизонтальность дна канав. Имеет смысл применять построитель плоскостей.
9. Положить сверху дренажного слоя изоляцию от влаги. Классически для этого применяется рулонный кровельный материал.

Сборка опалубки

Дальше начинается говоря по существу монтаж несъёмной опалубки. В большинстве случаев она поставляется в виде прямоугольных блоков с готовыми сочленениями между собой. При правильной сборке конструкция будет собой представлять довольно непроницаемую форму для заливки раствора бетона. В набор поставки входят стяжные шпильки, шайбы и гайки к ним. Не считая главных фундаментных элементов необходимо приобрести вспомогательные переходные изделия, разрешающие создать фундамент разной сложности.

Во время установки металлической несъёмной опалубки внутренние стяжки могут изготавливаться на месте. Отрезки необходимой длины нарезают угловой шлифмашиной и приваривают в местах где это необходимо в середине опалубки. Более того, по поверхности внутри листа стали приваривают «усы» из гнутой проволки толщиной 5–6 миллиметров. На опалубках для тяжёлых фундаментов конструкция может быть улучшена рёбрами жёсткости из уголков из стали или других профилей.

На бетонных блоках поперечные перемычки учтены в их конструкции и не имеют нужды в добавочном усилении. В них есть желобки для укладывания продольной арматуры. Поперечные стяжки должны гарантировать конструкционную жесткость, дабы стенки по бокам не выгибались под влиянием массы бетона при заливке.

Видео: как выполнить фундамент с использованием пенополистирольной опалубки

Армирование

Установка прутьев выполняется по мере расположения поперечин начав с нижнего ряда. Каждый пруток ложится на всю длину и крепится к стяжкам проволокой для вязания. Расстояние между ними должно составлять 14–15 сантиметров. После сборки нижнего ряда в таком же порядке устанавливается следующий, и так дальше по всей высоте фундамента.

Армирование фундамента делается из железных прутьев, скрепленых проволокой для вязания

Прутья арматуры не должны заканчиваться или начинаться с угла или места пересекания полос фундамента. В этих местах они загибаются или проходят прямо. Стойки стоящие вертикально арматуры могут опираться на водоотвод.

Заливка бетона

Заливку опалубки бетоном можно сделать собственными силами, а можно сделать с привлечением бетононасоса и бригады бетонщиков. Подбор зависит от фундаментного размера и будущего рабочего объёма.

Заливку большого фундамента лучше исполнять с помощью специализированной техники

Отливка фундамента должна выполняться в непрерывном режиме. Однако в данном варианте он будет действительно монолитным и прочным.

Процесс заливки происходит послойно до достижения достаточной высоты. Следующий слой заливается по предыдущему до начала отвердения раствора. При этом залитый слой необходимо регулярно протыкать прутьями, не допуская образования пузырей воздуха в массе раствора. Прекрасный результат даёт использование специализированных вибраторов для уплотнения заливки. Если становление фундамента делать с перерывом, в нём неизбежно появится шов, на месте которого потом очень возможно опоявление трещины со всеми вытекающими результатами.

Видео: заливка бетона фундамента

Несъёмная опалубка собственными руками

Установить опалубку можно лично. Основное — по правилам выбрать материал, который подходит к определенному фундаменту по плану. Главное также купить комплектующие изделия для углов, переходов и сопряжений. Для этого может потребоваться грамотная консультация менеджера магазина по продаже строительных материалов.

Очередность монтажа

1. в начале установки фундаментных блоков для него необходимо сделать основание. Это выполняется засыпкой подушки из гравия толщиной до 15–20 сантиметров. Слой необходимо тщательно разровнять и пролить водой для уплотнения. Для фундаментов под тяжёлые сооружения делают подготовительное заливка бетона раствором толщиной 10–12 сантиметров.

   

   Если фундамент будет воспринимать высокие нагрузки, на грунт заблаговременно заливают плиту из тощего (с низким процентным содержанием цемента относительно песка и наполнителя) бетона

2. Второй обязательной операцией считается приспособление гидрозащиты. По насыпному слою её исполняют из полиэтилена или рубероида. По подготовительной заливке можно применять мастику на битумной основе.

   

   Перед монтажем опалубки на днище канавы ложится слой гидроизоляции. Его можно выполнить из плёнки из полиэтилена или из рулонного кровельного материала

3. Слой находящийся снизу фундамента сформировывается из блоков с донышками. Начинать необходимо от угла, тщательно выставляя блок. Контроль прямолинейности выполняется по заблаговременно натянутому шнуру между углами.

   

   Вниз ложатся блоки несъёмной опалубки с донышками, начав с угла

4. Второй и дальнейшие слои собираются из блоков со сквозными проёмами. Ориентирование данных деталей не тяжело, так как блоки монтируются в паз-гребень.

   

   Ряды идущие следом возникают из сквозных блоков и ложатся в пазы компонентов предыдущего уровня

5. Пространство между стенками опалубки армируется стальными прутьями.

   

   В середине собранной опалубки ставится армокаркас

6. Дабы гарантировать хорошую заливку, необходимо её первую часть сделать уже на данном шаге. При этом в первую очередь применение погружного вибратора, во избежание образования воздушных пробок в массе бетона. «Штыковой» метод с применением штыря не всегда резельтутативен.

Приспособление дальнейших слоёв до проектной метки по высоте выполняется точно также.

Изготовление блоков собственными руками

Большого труда не составит собственными силами сделать блоки несъёмной опалубки из бетона. Наполнителями в данном случае считается мульча или шарики пенопласта в количестве до 70% по объёму. Бетон заливают в разборные железные формы. Конечное становление блоков изготавливается на вибрационном столе, потом изделия в формах помещаются под выступ крыши пока не приготовятся. Процесс долгий, благодаря этому заготовку блоков начинают заблаговременно. Большая длительность отвердевания считается основным минусом процедуры самостоятельного изготовления несъёмной опалубки из блоков сделанных из бетона.

Видео: самостоятельное изготовление блоков из бетона для несъёмной опалубки

Использование технологии литья фундаментов в несъёмные блоки дает возможность существенно повысить продуктивность труда при их возведении. При этом исключается надобность выполнения иных операций, например, установки материала для утепления или гидрозащиты. В итоге казавшиеся большими затраты нивелируются отказом от добавочных очень дорогих работ. Более того, тщательно разработанные конструкции компонентов опалубки дают возможность получить достаточное качество даже при выполнении малоквалифицированными строителями.

Как построить дом своими руками: Опалубка. Фундамент. Армопояс. Стены.