Ремонтируем кондиционер самостоятельно: диагностика и устранение неисправностей

Климатическая техника делает в доме уютную обстановку, и создает его намного комфортным. Но порой она ломается в неуместное время, к примеру, летом или когда гарантия уже окончилась. Некоторые поломки кондиционера легко убираются собственными руками. Но прежде чем взяться за дело, необходимо дать ответ себе на 2 вопроса. Самое первое, обладаете ли вы достаточными техническими познаниями про устройство подобных агрегатов; второе, что вызвало неисправность. Если с первым пунктом все в хорошо, переходим к другому. Причины выхода из строя сплит-системы условно можно поделить на 3 группы: производственный брак, плохой монтаж и плохая эксплуатация. Благодаря этому очень важно определить, можно ли отремонтировать климатический прибор собственными силами, или нужно будет обращаться в гарантийный центр.

Система автоматической диагностики поломок

В первую очередь необходимо убедится, что климатический прибор на самом деле вышел из строя. На счастье, в самых новых моделях о большей части проблем вас оповестят надписи на экране или мигания цветных индикаторов. Открыв инструкцию, легко расшифровать, где собственно случился сбой. Детальная информация о кодах передаётся только авторизованным сервисным центрам, но главные данные доступны и традиционным клиентам.

В большинстве случаев лампочка мигает запрограммированное кол-во раз исходя из выявленной ошибки. Коды типовых поломок (кол-во сигналов сенсора):

Мигает 1 раз – не функционирует терморезистор блока расположенного внутри. 2 — не работает терморезистор наружного блока. 3 — аппарат работает одновременно на охлаждение, и на обогрев. 4 — защита от перегрузки выключена. 5 — возможно, неисправен провод и схема обмена информацией между блоками. 6 — потребление электроэнергии превысило норму (нужно проверить силовые транзисторы). 7 — повысилось напряжение во внешнем блоке. 8 — неисправен мотор вентилятора. 9 — не работает ходовой клапан. 10 — терморезистор перестал работать, и не контролирует температуру корпуса нагнетателя воздуха.

Перед эксплуатацией необходимо тщательно подойти к изучению инструкции по управлению климат-оборудованием

Если климатический прибор не включается, и при этом не поддаются возгоранию светоизлучающие диоды, то, быстрее всего, поломалась монтажная плата управления. Мигание всех светоизлучающих диодов значит, что из-за скачка напряжения случился сбой программных установок платы управления, и её необходимо перепрограммировать. 

Очередность диагностики

в начале любых ремонтных или мер по профилактике следует реализовать подробную проверку климатической системы, обнаружить причину поломки, оценить предстоящие затраты труда и цена важных деталей или добавочных средств. Грамотная проверка освободит от ошибочных выводов, неоднократного, дорогого и долговременного восстановления работоспособности агрегата.

Очередность диагностики в себя включает проверку:

1. Наличия повреждений механическим путем;
2. Креплений блоков;
3. Зажимов контактных соединений его электротехнического оборудования;
4. Состояния фильтров для очистки воздуха;
5. Режима охлаждения / обогревания;
6. Индикации режимов;
7. Функционирования механических жалюзи;
8. Температуры окружающей среды на выходе из атомайзера;
9. Давления в системе всасывания / нагнетания;
10. Герметичности всех соединений и системы дренажа.

Климатический прибор не включается

Какая бы ни была марка или модель устройства, причины будут одни и те же:

• Электрическая часть. Или климатический прибор не подключён к питанию, или у него поломалась плата управления, или разорвана связь между блоками.
• Сломан пульт управления или приёмный модуль на внутреннем блоке.

  

  При поломке приемного модуля блок не реагирует на сигналы с пульта

• Активизировалась защитная система и выдаёт погрешность.
• Износ деталей. В очень простом случае вам поможет смена батареек на пульте, проверка включения в розетку и полное обесточивание кондиционера на одну минуту. Проверяем, не установлено ли время на таймере выключения. Порой климатический прибор не срабатывает или отказывается правильно исполнять команды пульта из-за неверной коммутации сигнальных и питающих проводов между блоками. Позднее это может вызвать недостатки деталей управляющей платы. Благодаря этому при возникновении таких проблем нужно перекоммутировать провода как можно быстрее, дабы после не менять или не ремонтировать плату.

Прибор выключается, проработав 5–10 минут

Если климатический прибор не так давно заправляли хладагентом, то вполне мог нарушиться баланс в контурах атомайзера и конденсатора, благодаря этому нагнетатель воздуха стал работать с перегрузкой. После измерения давления рекомендуется стравливание излишков хладагента.

Не исключена неисправность вентилятора охлаждения внешнего блока (частоту вращения ниже заданных за минуту оборотов). Также перегрев возможен из-за засорения капиллярных трубок во время монтажных работ. Возможно, потребуется замена одной из них. Основой может быть загрязнение фильтра-осушителя из-за его загрязнения. Если это так, то фильтр необходимо еще сменить.

Капает конденсат из блока расположенного внутри. Удаление протечек

Летом нередко переполняется ёмкость для сбора конденсата. Дабы из неё не капало, нужно чаще сливать накопившуюся там воду. Если причина в обмерзании теплообменного аппарата, то его утеплить можно любым материалом для теплоизоляции. При протечках в местах крепления патрубков в первую очередь зажимаются гайки, а стыки промазываются герметиком. Не стоит прилагать серьезных усилий при затягивании гаек, дабы не повредить резьбу!

Возможно, забита сливная трубка между поддоном и местом слива. Нужно выключить климатический прибор, обождать 10 минут, после отсоединить трубку из пластика, и очистить её ручным способом (продуванием или при помощи тонкой проволочки). Это очень распространенная причина возникновения воды. Однако есть и прочие, к примеру:

• плохой монтаж системы дренажа (она чрезмерно длинная, плохо закреплена, шланг задран вверх);
• повреждения от механических факторов корпуса, лотка водоотвода или других внутренних агрегатов.

При неисправности насоса дренажного типа его необходимо или сменить или отремонтировать. Поднятый шланг следует выгнуть под необходимым углом, дабы вода капала вниз. Если подозревается утечка фреона, см. параграф «Климатический прибор запускается, но работает неэффективно».

При засорении сливной трубки из блока расположенного внутри начинает капать вода

Плохой запах

Есть несколько причин, когда из кондиционера появляется затхлый или досадный химический «запах». Рассмотрим главные из них:

• Аромат горелого говорит о возгорании проводки. В этой ситуации следует сразу выключить аппарат и вызвать эксперта.
• Пахнет пластиком. В большинстве случаев это означает, что сплит-система изготовлена из дешёвых материалов низкого качества. Этот аромат сложно исключать даже при помощи профессионалов.
• Аппарат «пахнет» сыростью или плесенью. Это значит, что в середине образовались колонии вредных бактерий или грибков. Дабы их устранить, нужно приобрести любое аптечное антигрибковое средство, развести его в воде и обработать все внутренние детали.

  

  Не забываейте очищать внутренние фильтры, по другому они становятся рассадниками бактерий

Оригинальные звуки

Чтобы найти причину «неправильного» звука сплит-системы, нужно владеть опытом мастера. Однако это доступно и традиционному клиенту.

• Неодинаковый шумовой фон во время работы внешнего блока. Он появляется, если своевременно не почистить его от грязи. Тем более это ощутимо, если грязь и пыль неровно осела на лопастях вентилятора. Они становятся несбалансированными и отличительный шум гарантирован. Порой шумовой фон появляется после повреждения одной из лопастей. Дабы освободится от него, следует очистить вентилятор внешнего блока или сменить.
• Клацанье. В данном случае или неверно работает автоматика, или она срабатывает из-за поломки внутренних деталей.
• Бульканье. Такие звуки не всегда означают неисправность, но и брезговать ими нельзя. К примеру, порой, при попадании воздуха в дренажную трубку, климатический прибор начинает булькать из-за не слившегося конденсата. Решение: выпрямление трубки под необходимым углом. Бульканье появляется при завоздушивании системы — когда на место фреона подается воздух.
• Хлюпанье. Этот звук свойственен для хорошо функционирующего кондиционера. Основой очень высокого шума порой считается плохого качества закрепление частей и блоков агрегата. Для его ликвидации нужно плотно натянуть все соединения и крепления конструктивных компонентов системы и трубок. Внешний блок ровняется в горизонтальном положении, а провисшие петли скрепливаются между собой.

Малоэффективная работа

Это одна из достаточно используемых поломок, в особенности приметная во время жары года. Климатический прибор потребляет электрическую энергию, но одновременно не обеспечивает нужный режим температур. Потенциальные причины невысокой эффективности:

1. Загрязнение фильтров для очистки воздуха. Они смотрятся как маленькая плоская или барабанного типа сетка под передней панелью агрегата, и собственно через неё в климатический прибор проникает воздух. Фильтры собирают всю пыль в доме и предохраняют от неё радиатор блока расположенного внутри. Почистить их очень легко — снять и вымыть под водой из крана, после высушить и поставить назад. Процедуру проделывают раз в несколько недель, а если пыли и копоти много, то ещё чаще. Иначе быстрота обдува радиатора уменьшится, и он перестанет гарантировать необходимую температуру. Нарушение рабочего режима охладительной системы, со своей стороны, приведёт к обмерзанию трубопроводов из меди. После выключения намёрзший лёд растает и из кондиционера закапает вода. На случай крепкого засорения фильтров, грязь проберётся и в систему дренажа, а вода потечёт едва ли не ручьями. И почистить все это непотребство можно будет исключительно с применением сильнодействующей химии. Главное! Большое количество промывок фильтра — 6–8 раз! После он теряет собственные рабочие качества.

   

   Так смотрится очень запущенный фильтр для очистки воздуха

2. Проникновение пыли на крыльчатку блока расположенного внутри. Для устранения проблемы нужно снять панель, и удалить пыль с крыльчатки.
3. Загрязнение теплообменного аппарата наружного блока. Если в внешний блок проникает грязь, пыль, пух или шерсть с улицы, то увеличивается нагрузка на нагнетатель воздуха, он начинает сильно греться и вскоре может целиком поломаться. 
4. Утечка фреона. Нужно знать, что это происходит даже на случай самого профессионального процесса установки, вследствие развальцовки соединения между блоками. И эту утечку нужно постоянно (раз в 2 года) возместить дозаправкой хладагентом. Если это не сделать, то уровень уменьшится до очень маленького значения и нагнетатель воздуха может заклинить из-за причины перегрева. Так как стоимость на новый равна половине стоимости самого кондиционера, позволить этого нельзя. Чтобы узнать, сократился ли объем фреона, достаточно приглядеться к штуцерным соединениям внешнего блока — нет ли там льда или инея. Ещё одним показателем будет плохое воздушное охлаждение. Более того, утечку фреона может вызывать даже несущественная трещина после развальцовки провода. Доказательством послужат потеки масла под кранами, потемнение тепловой изоляции. При появлении подобных тревожных признаков, прекрасным вариантом будет выключить аппарат и совершить работы по устранению поломки.
5. Неадаптированный к зиме климатический прибор. Большинство моделей, в особенности от азиатских поставщиков, где температура во время зимы не падает ниже +8, не приспособленые к работе в условиях крепких морозов. И если пользоваться функцией зимнего обогревания при помощи неадаптированной модели, это значительно уменьшит ресурс нагнетателя воздуха. В итоге появляется прохладная пробка, которая при переходе с режима обогревания на режим охлаждения мешает стеканию конденсата. Решается проблема установкой зимнего комплекта для подогрева и разогрева системы дренажа.
6. Обледенение наружного блока. Оно происходит, если сплит включается на обогрев при увеличенной влажности и минусовой температуре воздуха. Если он не оборудован системой авторазморозки, то его необходимо на какое-то время включать в режим охлаждения. Тогда оттаивание обеспечит тёплый воздух, перемещающийся наружу. В общем не рекомендуется включать аппарат при температуре меньше 10 С, так как масло в середине нагнетателя воздуха густеет, что увеличивает его износ.
7. Неверно подобрана мощность кондиционера, благодаря этому он не может справится с площадью помещения. В таком случае поможет только замена оборудования на более мощное.

Очистка блока расположенного внутри (видео-инструкция)

Чистка или замена фильтра 

Фильтры в кондиционерах делятся на несколько видов:

1. Предварительные фильтры — есть во всех моделях и служат в целях защиты «органов» кондиционера от пыли и грязи. Они размещены под лицевой панелью и смотрятся как сетка с мелкими ячейками из пластика. Существует два варианта их чистки: пылесосом при помощи поднятия лицевой панели либо снятием самого фильтра и самостоятельной промывкой под водой. Не забывайте после процедуры полноценно высушить его.

   

   Недосушенный фильтр будет причиной последующей неисправности всего кондиционера

2. Фильтры тонкой чистки — все другие виды встречающихся фильтров. Они намного тонкие по собственной структуре, и призваны разные функции (антибактериальные, адсорбирующие, антиоксидантные и т.д.). По окончании эксплуатационного срока их, в основном, меняют на новые. Мыть их нельзя.

Как разобрать климатический прибор

Разборка любого блока проходит по одной и такой же схеме, благодаря этому данный способ считается многофункциональным. Сначала запасаемся подобными инструментами:

• отвёртками различных типов;
• шестигранниками;
• паяльником;
• чистящим средством.

  

  Главные составляющие блока расположенного внутри

Для примитивный чистки блока расположенного внутри снимать его со стены необязательно. Подробная инструкция:

1. В первую очередь прибор обесточивается.
2. Сначала снимается наружная панель. Под ней находятся два болтика, закрытые предохранителем, и их нужно развинтить.
3. После отщёлкиваем две защёлки и снимаем каркас. Верхняя панель в большинстве случаев загрязнена и её нужно вымыть.
4. Нужно вынуть лопасть, которая направляет массы воздуха, и снять с задвижек нижнюю панель блока расположенного внутри.
5. После этого отсоединяются провода (дабы не напутать, лучше детально зарисовать их размещение).
6. После отжимаются скобы и вынимается сам корпус электроблока и преобразователя электрической энергии.
7. Дабы демонтировать слив и выводной шланг, выжимается три несущих крепежа.
8. Потом откручиваются несущие болты электронного мотора, бережно приподымается радиатор, и снимается моторная опора.
9. Потом вынимаются лопасти и движок, находящийся в специальной ячейке. Дабы радиатор нечаянно не упал, его можно поставить на место.
10. Потом следует снять теплозамок, какой находится на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электрического двигателя. Это очень непросто! Во избежание непредвиденного сгорания резиновой детали, передающей энергию, при помощи тонкого паяльника необходимо реализовать нагревание болтовой головки, пробуя открутить её в процессе пайки. После внимательного отделения лопастей от моторной части, пыльные и плесневелые детали чистятся особым средством.

Видео: Разборка и чистка сплит-системы

Как снять климатический прибор

Для выключения в первую очередь заканчивается подача жидкости для работы, климатический прибор отключается и из него сливается уже залитая жидкость. Потом нужно выключить аппарат от сети и выключить слив. Потом убираются трубки, подающие жидкость, и климатический прибор целиком убирается со стены. Более детально о данном процессе можно почитать в публикации «Как демонтировать климатический прибор собственными руками: инструкция, видео».

Ремонт радиатора собственными руками

Для этого потребуется:

• мощный паяльный аппарат (не меньше 250 Вт);
• припой;
• канифоль;
• металлические опилки;
• криолит;
• сернокислый натрий;
• два активатора для флюса — хлористый литий и поваренная соль.

  

  Ремонт радиатора собственными руками — дело серьезное и нелёгкое

Для начала климатический прибор убирается и обесточивается. После приподымается крышка, убираются фильтры и сверху радиатора наливается около полутора литров воды. Если она не вылилась через дренажную трубку, значит, имеет место внутреннее протекание. 

После определения локации протечки, она высушивается, очищается и обезжиривается. На случай с медным радиатором, после обработки флюсом накладуется олово, нагревается, и приступаем к пайке.

Если он металлический, то на зачищенную, обезжиренную и сухую (!) поверхность накладуется железноканифольное вещество, а часть, где будет пайка, натирается раскалённым паяльником. Когда канифоль начнёт растекаться, деталь крепится в зоне пайки припоем из олова и свинца, с добавкой металлических опилок.

Проверка работоспособности нагнетателя воздуха

Зеленоватый цвет говорит о наличии в масле солей меди. Это означает, что во фреоновый контур попала влага. Опасность заключается в том, что она абсолютно не проявляет себя, а после нагнетатель воздуха отказывает. Ремонт нагнетателя воздуха и смена масла производятся только в гарантийном центре.

Какие поломки не подлежат ремонту

Если речь идёт о чистке фильтров или обыкновенной профилактике, то это нетрудная задача для любого потребителя. Однако в случае серьёзных поломок, когда необходима замена деталей или проверка их на специализированных стендах, самостоятельный ремонт будет неуместен и даже опасен! 

В гарантийный центр нужно будет обратиться, если нужны:

1. Замена нагнетателя воздуха;
2. Удаление утечки хладагента или его заправка;
3. Ремонт или замена электронных модулей;
4. Смена масла;
5. Вакуумирование системы.
6. Замена термической изоляции и прочие непростые действия, которые нереально сделать дома.

Сейчас вы знаете, как диагностировать климатический прибор, удалить большинство из поломок и предупредить появление проблем с погодным устройством. Починка собственными руками – это не только экономия финансов, но и удовлетворение от получения новых способностей и знаний. 

КАК ДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ БЛОКА ПИТАНИЯ ПК СВОИМИ РУКАМИ