Главная » Отопление » Как сделать котел на твердом топливе длительного горения своими руками

Как сделать котел на твердом топливе длительного горения своими руками

Все традиционные генераторы тепла, сжигающие дрова или уголь, имеют общий недостаток: горючее быстро прогорает и необходимо нередко навещать топочную, чтобы загрузить новую порцию. Длительность процесса зависит от варианта установки и размеров топки, в большинстве случаев дрова прогорают за 4—8 часов. Угля хватает на больший временной промежуток – до 10—12 часов. Появляется проблема добавки топлива ночью или во время продолжительного отсутствия, в последнем варианте дело может завершиться размораживанием труб и отопительных радиаторов. Спасти от таких неприятностей могут твердотопливные  котлы долгого горения.

Приспособление и описание работы котла

Обычный метод сжигания дров и угля предполагает нижнее горение топлива, для этого воздух подается снизу, через колосниковую решётку. Иначе действует рабочий принцип котла тления на твёрдом топливе, дрова в подобных агрегатах горят сверху. Камера сжигания имеет круглую форму, как и весь корпус водогрейной установки, в нем устроены 2 дверки, — для закладки топлива и выгрузки золы. Пространство не очень большой зольной камеры, находящейся внизу, отделено от камеры сгорания колосниковой решёткой.

В котлах фабричного изготовления сверху цилиндрического корпуса есть проем, через него в топочную камеру воздух подается, нагнетаемый вентилятором. Внутри к проему крепится воздуховод в виде трубы, на конце которой закреплен стальной «блин» с отверстием для воздуха. Труба имеет несколько секций разнообразного диаметра, организуя телескопическую конструкцию. Блин, являющийся грузом, создан из металла толщиной до 10 мм, его диаметр меньше размера камеры сгорания для свободного перемещения в середине нее. На нижней поверхности груза для лучшего рассеивания воздуха есть железные ребра. Телескопическая конструкция с грузом на конце оснащена механическим приводом поднятия – опускания. Полное представление о конструкции дадут чертежи котла тления на твёрдом топливе.

Корпус камеры сгорания окружен водяной сорочкой, к нее внизу и вверху врезаны соединительные элементы с резьбой с двух строн для входа и выхода теплового носителя. Дымоходный отрезок трубы находится в верху и убирает газообразные, жидкие и твердые вещества из верхней зоны камеры сгорания. Фабричные водогрейные котлы длительного горения оснащены вентилятором для нагнетания нужного количества воздуха в территорию горения. Продуктивность вентилятора управляется устройствами автоматики.

Топка заполняется топливом до нижней кромки загрузочной дверки или чуть выше, но чтобы дрова не выпадали. Розжиг выполняется через ту же дверь ручным способом, после этого при помощи подъемника сверху на разгоревшееся горючее опускается груз и створка закрывается. Автоматика включает вентилятор воздушной подачи, управляя его оборотами в зависимости от температуры выходящего теплового носителя. Начинается верхнее долгое горение топлива, при этом на него давит груз, который поэтапно опускается по мере прогорания до самой колосниковой решётки.

Плюсы и минусы самодельных котлов

Очень большую популярность приобретают дровяные пиролизные котлы, сделанные собственными руками, причиной этому являются очевидные положительные качества подобных агрегатов:

  • Длительность работы от одного наполнения камеры сгорания дровами в несколько раз больше, чем у конвекционных котлов, а от 1 загрузки угля – в 3 раза.
  • Конструкционная простота дает возможность выполнить котельную своими силами, что выйдет гораздо бюджетнее фабричного аналога.
  • Возможность улучшения конструкции. К примеру, «основатель мод» в этом направлении, бренд STROPUVA указывает в технических спецификах рабочее давление в 1.6 Бар. Это низкий показатель, усилив конструкцию, можно сделать собственными руками котел на твёрдом топливе рабочим давлением до 3 Бар.
  • Нетребовательность к виду топлива. В топку можно ложить дрова, уголь, опилки и другие горючие отходы. Основное, обеспечить к нему доступ воздуха. К влаге древесины также нет специальных требований.

Мастера–умельцы несколько упростили конструкцию, чтобы самодельные пиролизные котлы на угле или дровах можно было делать дома. Изменение касается способа воздушной подачи в топочную камеру. Складная телескопическая конструкция довольно трудна в изготовлении и требует внеочередных затрат.

Взамен нее ставят профилированную трубу, длина которой на 300—500 мм больше высоты камеры сгорания, приваривая в конце «блин» и рассеиватели воздуха. Второй конец просто торчит из крышки котла, на нем выполняют воздушную заслонку для регулировки воздушной подачи, поворачиваемую ручным способом. Вентилятор для нагнетания не применяется, горение происходит благодаря естественной тяги. Изменения в конструкции можно проследить, изучив чертежи твердотопливных  котлов, выполненных собственными руками.

При естественной тяге важную роль играет непроницаемость нижней дверки зольника. Подсос воздуха через ее притвор может вызвать классическое горение «снизу вверх», что будет влиять на продолжительность работы от одной топливные загрузки.

Недостатки самодельных пиролизных котлов в большинстве случаев повторяют недоработки в конструкции фабричных агрегатов. Однако есть пути для их исправления:

Трудности в изготовлении цилиндрического корпуса. Без вальцовочного станка или хотя бы трубогиба достаточно непросто сделать круглый корпус из листового металла. Как вариант, мастера используют для камеры сгорания балоны из-под пропана или трубы соответствующего диаметра. Это придаст веса конструкции, так как типовые трубы больших диаметров имеют толщину стенки от 5 мм. Для производства водяной сорочки лучше применить тонкостенные трубы.

Фабричные  пиролизные котлы трудно распалить, погрузив топку на четверть. Не всегда требуется долгая работа агрегата, порой необходимо немножко прогреть дом. Корпус котла круглый и большой, через дверь для загрузки довольно нелегко наполнить камеру сгорания на четверть и распалить. В самодельных агрегатах можно учесть добавочную дверь в середине, помня о ее высококачественной герметизации.

В силу отличительных характеристик конструкции дровяные или угольные пиролизные котлы не рекомендуется загружать топливом «на ходу», нужно подождать полного сгорания предыдущей порции. Если в ходе работы поднять груз и открыть дверь для закладки дров, то из нее повалит дым прямо в помещение. Вам нужно будет закидывать дрова очень быстро и кое-как, это недопустимо. Недостаток лечится установкой теплоаккумулятора, который эксперты советуют включать в обвязку любого котла на твердотопливных элементах.

В верхнем положении труба воздушной подачи самодельного котла будет торчать на высоту, равную высоте камеры сгорания. Это необходимо учесть, подбирая место для локации водогрейной установки.

Определенные советы по изготовлению

Чтобы применять в своем котле каждый вид твёрдого топлива и обеспечить ему долговечность, в качестве камеры сгорания лучше применять трубы из жаропрочной легированной стали. Но так как этот материал имеет большую стоимость, можно принять трубу из бесшовного проката из стали марки 20, которую используют на производстве для движения пара невысокого и среднего давления.

Для справки: балоны для пропана выполнены из углеродистой стали Ст3 привычного качества.

Если вы все таки захотели сделать топку из баллона, нужно взять во внимание, что ее и так маленький объем станет меньше за счёт срезанного верха и устройства зольника. Некоторые мастера решают вопрос просто: выполняют самодельные дровяные пиролизные котлы из 2-ух баллонов с газом, тогда топочный объем выйдет достаточным. Иной вариант – не делать зольника совсем, а отрезанный верх баллона сделать как снимающуюся крышку. Первое решение приводит к трудностям чистки, а второе весьма приемлимо, если обогревать нужно маленький дом.

Завершив изготовление котла, дверь зольника нужно тщательно покрывать герметиком. Для этого ее необходимо как можно плотнее приладить к проему на регулируемых петлях, а вдоль периметра притвора внутри отделать асбестовым шнуром. Если вы все таки захотели учесть переходную дверь для маленьких топливных загрузок, то подробная герметизация касается и ее. На трубе, подающей воздух в топочную камеру, необходимо учесть устройство для фиксирования ее в поднятом положении, если крышка в вашем котле предусматривается несъемной.

Заключение

В условиях, когда стоимость любых твердотопливных агрегатов очень большая, установка пиролизных котлов, выполненных своими силами, для большинства владельцев дома остается единственной перспективой. Такие плюсы, как продолжительность работы и всеядность по топливу могут убрать свойственные данному виду котлов недостатки.

Как сделать котел длительного горения своими руками! затраты 30 дол!


О admin

Пост опубликован: Февраль 28, 2018

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан

x

Check Also

Выбираем твердотопливный котёл для дома: преимущества и недостатки

С тем, что хорошее теплоснабжение считается основанием домашнего комфорта, не поспоришь. Но как выполнить его ...